Eco-antropología

La revista "Norte Grande" de la Universidad Católica de Chile conmemora aparición de su Número 50 (1974-2011).

2012-01-02T14:09:00.000-08:00

Fig. 1 Indice del Número 1 de la revista "Norte Grande" (Marzo 1974). Nótese el esfuerzo por lograr la interdisciplinariedad, enfoque que se buscó desde el principio. Tópicos en Geografía, Antropología, Historia y Geología aparecen desde el primer Número de la Revista.

Fig. 2. Portada del Número Uno de la Revista "Norte Grande". Para esta Portada, se solicitó al arquitecto antofagastino Carlos Contreras Alvarez un dibujo especial que sirviera de telón de fondo. Representa éste el poblado-santuario de Cultane, en el altiplano de Tarapacá donde la comunidad de pastores de Lirima celebra sus festividades. La portada misma, mantenida en los primeros números de la Revista, ya afirmaba su carácter de nortina y andina.

Fig. 3. Palabras de presentación de la Revista. Firman Hugo Bodini Cruz Carrera, geógrafo y Horacio Larrain Barros, Antropólogo.

Fig. 4. Indice de artículos publicados en el Número Uno de la Revista. Obsérvese la búsqueda explicita de trabajos de índole geográfica, geológica, etnohistórica, histórica y de antropología social.

Fig. 5. Presentación del Número 50 (Diciembre 2011) de la Revista, escrita por la geógrafa del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pilar Cereceda Troncoso. Pilar Cereceda, actualmente Directora del "Centro del Desierto de Atacama" de esta Universidad, actuó desde los inicios de la revista, cual novel geógrafa, como activísimo miembro del Departamento de Geografía de Chile y Secretaria de Actas del "Taller del Norte Grande", del mismo Instituto.

Fig. 6. Indice de artículos del Número 50 de la Revista, consagrada a estudios del desierto y semidesierto (Diciembre 2011). Tal como en el Número Uno del año 1974, en ésta se buscó deliberadamente la interdisciplinariedad, con la presentación de artículos de distintas especialidades como Geografía, Etnohistoria, Historia, Arqueología y Ciencias Naturales (Botánica). Esta postura esencialmente interdisciplinaria, es la única posible cuando se pretende comprender y profundizar en el tema del desierto como centro de actividad humana, y así lo comprendieron los Editores. Los Editores del Número Uno, en Marzo del año 1974, hace casi 38 años- ya lo habían intuido y comprendido, ante la ingente tarea de aportar variados elementos de juicio para estudiar, con base científica, las posibilidades de desarrollo de las regiones desérticas del Norte Grande de Chile..

Texto de nuestra alocución.

A continuación, presentamos el texto completo de nuestra reciente alocución con motivo del Acto oficial de lanzamiento del Número 50 de la Revista de Geografía "Norte Grande" , realizado en el Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad de Chile (Campus San Joaquín) , el día 30 de diciembre del año 2011.

Queridos colegas, alumnos y amigos todos:

Una ocasión memorable nos reúne hoy en la presentación en sociedad del número quincuagésimo de la “Revista de Geografía Norte Grande”, del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pocas son en nuestra patria las publicaciones que alcanzan este número, signo inequívoco de vigencia, vitalidad y pujanza.

Agradezco a las autoridades del Instituto la ocasión para hablar en este evento, para nosotros, los gestores de esta epopeya, lleno de añoranzas y recuerdos. El que os habla, primer Director de esta Revista, es uno de los sobrevivientes de esta gesta que fuera obra de todo un equipo humano inspirado en un mismo ideal.

En marzo del año 1974 – hace casi 38 años - el Instituto de Geografía de la UC daba inicio a su revista, la misma que hoy continúa con la entrega de su número 50. La revista quiso tomar su nombre del “Taller del Norte Grande”, creado por un grupo de geógrafos en 1971, y dirigido por el entonces director del Instituto, profesor Hugo Bodini Cruz-Carrera.

Antes de entrar en materia, me permito recordar los nombres de los grandes ausentes, autores o colaboradores de esos primeros años. Entre ellos quisiera recordar a los colegas Joaquín Sánchez, Wolfgang Weischet, Roland Paskoff, Armando de Ramón, Hans Niemeyer, María Angélica Apey y el historiador del Norte don Oscar Bermúdez. También recordamos con particular afecto a los pioneros que aún nos acompañan en las tareas y actividades del presente.

¿Cuál fue el objetivo inicial de esta revista? Lo expresábamos claramente en la editorial de la Revista Nº 1 y eran los propios del “Taller del Norte Grande” que le diera origen:

a) Recopilar, analizar y difundir materiales de estudio que sirvan para interpretar la vida de las comunidades antiguas y modernas;

b) Ofrecer a las entidades estatales una base documental seria para proyectos de desarrollo.

En forma más concreta, se señalaba entonces como objetivos específicos:

1. estudiar desde un punto de vista interdisciplinario las condiciones de habitabilidad de la Pampa del Tamarugal, procurando entender los procesos históricos y físicos detectables en el paisaje desde el arribo de los colonizadores o aún antes;

2. además, llegar a entender el rol de esta Pampa y sus asentamientos, en la compleja red de interacciones entre las aldeas de la cordillera, la Depresión Intermedia y la franja costera;

3. ofrecer a los esfuerzos por convertir a la Provincia de Tarapacá en una dinámica región geográfica, capaz de configurar un modelo propio de desarrollo regional.

En síntesis, la Revista, fruto maduro de muchos estudios, quiso ser una expresión tangible del interés sólidamente fundado para enfrentar el desarrollo de la Región con el aporte de una vigorosa Geografía secundada y apoyada por varias otras disciplinas, sobre todo por la Historia y la Antropología.

Los primeros siete números procuraron ser fieles a este mensaje: constituir un fuerte apoyo académico al conocimiento de la macro-región del Norte Grande chileno, para así cimentar su desarrollo futuro.

Los cambios profundos que a partir de 1973 se siguieron en la política nacional y, por sobre todo, la reestructuración universitaria realizada por el Régimen Militar desde fines de 1974, obligaron al Instituto de Geografía a modificar el enfoque de la Revista. Surgen a partir de entonces las universidades regionales como nuevos ejes de apoyo a los Planes de Desarrollo. Ya no serán como antaño las universidades de la capital las que señalarán los rumbos, las prioridades o las proyecciones del Desarrollo Regional. Y muy pronto, éstas crearán sus propias revistas especializadas.

“Norte Grande” pasará, pues, a llamarse “Revista de Geografía del Norte Grande”, adquiriendo ahora una nueva fisonomía de carácter francamente nacional. Se pierde en parte el enfoque fuertemente interdisciplinario que inicialmente se le diera, pero se gana en profundidad académica, en un amplio contexto geográfico, con la aplicación de novísimas tecnologías de la investigación geográfica.

La Revista hoy día, sin renunciar por cierto a sus orígenes históricos, se ha constituido a nivel nacional en uno de los referentes más valiosos y prestigiados para el estudio de las más diversas problemáticas geográficas a nivel nacional. A partir del año 2009 con su Nº 42, ostenta el título de Revista ISI, (hoy Thompson Reuter), a la par de las revistas más importantes del mundo en su especialidad.

Como primer Director y Editor de esta querida Revista deseo expresar mi profunda alegría al poder estar presente en este día de gloria: la presentación del Nº Especial Nº 50 de la Revista, dedicado al estudio interdisciplinario de los ecosistemas del desierto, amplia comarca del país que abarca desde la frontera con el Perú hasta la IV Región, inclusive.

A los actuales directivos de la Revista deseamos pleno éxito en su labor e instamos a las nuevas generaciones de investigadores a buscar con ahinco las respuestas a los problemas que generan los nuevos y difíciles desafíos nacionales, mediante un estudio profundo y acucioso de las fuentes del pasado y sus respuestas, y un examen profundo de las potencialidades de nuestros ecosistemas nacionales.

Gracias, finalmente, por esta gentil invitación, por este maravilloso Acto conmemorativo y por su infinita paciencia en escucharme."

Dr. Horacio Larrain (Ph.D.)

Arqueólogo y Antropólogo Cultural.

Comentario final.

Nos asombra y a la vez nos regocija leer hoy lo que escribiéramos en nuestros años mozos sobre los objetivos de esta revista que audazmente por entonces veía la luz. Tales reflexiones eran un fruto maduro de la alianza estratégica e indisoluble entre la Historia, la Geografía, la Antropología y la Arqueología, en nuestros propios estudios universitarios. Porque hoy día todavía es tema de franca discusión la forma cómo las ciencias humanas y las ciencias de la tierra deben aliarse para dar respuesta común a los grandes desafíos que la actividad industrial humana desenfrenada y sus desechos tóxicos ha desencadenado en el planeta.

Hoy, cuando los problemas ambientales y el inmisericorde cambio climático global nos acecha, nos abruma, y nos hace palidecer, como en las películas de ciencia-ficción, parece más necesario que nunca aunar fuerzas y energías para convencer a los políticos sobre la necesidad de realizar a la brevedad, cambios profundos y radicales a nivel mundial. La reciente conferencia en Durban, Sudáfrica (diciembre 2011), sobre el Cambio Climático y sus consecuencias, nos ha dejado mucha desilusión y muy mal sabor de boca. No se observa todavía una férrea capacidad de reacción mundial al respecto. Los países mas contaminantes -los más poderosos del planeta- no toman aún conciencia de la gravedad del problema. En lugar de enfrentar valientemente el problema, adoptan la cómoda actitud de la avestruz: esconder la cabeza e ignorar el problema. Muy pronto la naturaleza les pasará la cuenta: tal vez ya se las está pasando...!

A LA VERDAD, NO SABEMOS QUÉ NOS ESPERA PARA EL FUTURO PRÓXIMO, ESTO ES PARA LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS, SI NO SE ADOPTAN CAMBIOS RADICALES.

No quisiéramos ser "profetas de desgracias", como en la tragedia griega. Pero el panorama mundial se ve demasiado negro. Y los "intereses creados" por defender la proliferación incontenible de la contaminación por CO2 y otros elementos tóxicos, so pretexto de "desarrollo" y "progreso", demasiado fuertes. Tal vez la "ola de indignados" que incontenible hoy recorre el planeta sea una nueva forma de la "voz de Dios" (vox populi, vox Dei) que nos liberará de la catástrofe ad portas.

Fragmento de carta de Gustavo Le Paige a Hans Niemeyer (1960): Antigüedad del hombre atacameño. El problema del agua en el desierto.

2011-12-14T08:04:00.000-08:00

Fig. 1. Este fragmento de carta, escrito de puño y letra por el jesuíta Gustavo Le Paige en el año 1960, desde su parroquia de San Pedro de Atacama, se refiere, con trazos certeros, fruto de su experiencia directa, a la gran antigüedad de la cultura atacameña. Muy superior a la que los arqueólogos de su época le asignaban. Este texto ha quedado semi oculto en las páginas de un libro especializado, dedicado al estudio de la hidrografía de Chile y fue publicado en el año 1984. (Hans Niemeyer F. y Pilar Cereceda T. , "Hidrogeografía", Volumen VIII de la Coleccción de Geografía de Chile, Instituto Geográfico Militar, 1984: 79).

Niemeyer y Cereceda decidieron darla a conocer en su obra del año 1984 por cuanto expresaba bien el notable interés del sacerdote por apoyar proyectos de regadío de interés local, para beneficio directo de las comunidades que vivían en los diferentes ayllos, dispersos en torno al Salar de Atacama y regados por los ríos Vilama y San Pedro.

Como el texto de la carta de Le Paige resulta apenas legible, hemos decidido incluir aquí una transcripción del mismo:

"Cuando llegó a esta zona de San Pedro de Atacama el cazador primitivo hacia 30 a 50.000 años [atrás], se estableció al borde de una inmensa laguna de unos 140 kms de largo sobre 60 [km] de ancho. El tercer y último levantamiento de la Cordillera no hizo sino que acelerar el asecamiento [sic por desecamiento] de esta laguna. Se fueron desapareciendo [sic!] las aguas y disminuyendo la vegetación. El paso del estado de cazador recolector al de pastor y agricultor se realizó exactamente a la época [sic!] de la formación del Salar actual, dejando en la parte norte, en el delta de aluviones de los ríos de Vilama y San Pedro, una vega fértil. Eso ayudó a los Atacameños a subir a un alto grado de civilización. Organizaron un sistema de regadío que sus descendientes usan todavía después de 2.000 años.

La cumbre de esta cultura atacameña se ubica entre los siglos IIIº a VIIº de la Era Cristiana. Las tumbas nos revelan no solamente sus lindos cántaros o sus maravillosas tabletas para aspirar el rapé, pero también el tipo de agricultura de esta época. Ahora no se cultivan más varias de estas plantas, como el quínoa [sic!]. El clima ha cambiado, las aguas han disminuydo [sic!] y llegan a ser subterráneas. La sequía [borrado aquí "acequia"] ha conservado las momias, pero ha matado a los vivos: [éstos] se van. [Se] necesitaba entregarles más agua para que les sea [fuera] posible sobrevivir.Habían dos sistemas: 1º: los pozos con [empleo de] bomba motorizada, pero que habrían necesitado de cualquier manera... [¿?]; el 2º que son los canales estancos de concreto para evitar la infiltración en terreno arenoso".

(hasta aquí el texto que traen Niemeyer y Cereceda en su obra del año 1984)

.

Con motivo de un estudio que se nos encargara recientemente para una puesta en valor de la Quebrada de Quipisca, dimos casualmente con este texto que complementa muy bien el pensar y sentir del arqueólogo-sacerdote en relación a la importancia de sus descubrimientos en torno al Salar de Atacama. Nos pareció pertinente re-editarlo y comentarlo, porque expresa muy bien el énfasis que el sacerdote otorgaba a su misión no sólo como evangelizador de la palabra de Cristo, sino también como activo agente de desarrollo rural, en épocas muy tempranas.

Recordemos que el sacerdote belga llegó a San Pedro de Atacama como párroco en el año 1957, apenas tres años antes de enviar esta carta. Y ya para entonces, se había percatado y convencido de la gran antigüedad de las evidencias encontradas por él, y que señalaban la presencia de cazadores-recolectores de muy antigua data. También, expresa la gran preocupación del sacerdote por el futuro incierto de los atacameños como resultado de la falta de agua. La carta tiene por objetivo el aportar antecedentes arqueológicos a los ingenieros de la Dirección de Riego, para apoyar decididamente la construcción de canales encementados de regadío en la zona, para evitar las grandes pérdidas de agua por evaporación, en los antiguos sistemas de canales hechos en tierra.

Recordemos aquí que Le Paige es el primer investigador que en esta zona norte plantea, con pruebas irrefutables, la presencia de un período Arcaico, en el que cazadores-recolectores nomadas recorren en busca de sus presas, los antiguos lagos someros, por entonces ya en proceso de desecación. En otros capítulos de este Blog hemos rememorado y destacado sus ideas e hipótesis con respecto a tal antiguo poblamiento que, al tenor de esta carta, audazmente pretende situar entre los 30.000 - 50.000 años atrás. La idea de encontrar en esa apartada región del desierto trazas ciertas del Paleolítico antiguo - semejante al Paleolítico europeo- le seduce enormemente y , me atrevería a decir, "le encandila" por entonces.

No olvidemos que Le Paige llega a América imbuido en las ideas antropológicas revolucionarias del también jesuita, el paleontólogo francés Pierre Teilhard de Chardin S.J. Posteriormente, matizará un tanto sus audaces asertos respecto a la cronología, pero siempre sosteniendo su enorme antigüedad. Durante el Congreso Internacional de Arqueología, organizado por el propio Le Paige en San Pedro de Atacama en Enero del año 1963, Le Paige mostrará a los asistentes, entre los que se encontraba el ingeniero y arqueólogo Hans Niemeyer, los toscos utensilios en piedra tallados por estos cazadores del Holoceno, tal como lo vemos en una de las fotos publicadas por nosotros en este mismo Blog. (con el titulo: "Enero de 1963: El Congreso Internacional de Arqueología en San Pedro de Atacama", 20 octubre de 2011).

En la carta redactada a mano y que hoy presentamos aquí , Le Paige reitera con energía a manera de síntesis de su pensamiento:

"El clima ha cambiado; las aguas han disminuido y llegan a ser subterráneas. La sequía ha conservado las momias pero ha matado a los vivos: se van. Necesitaba [sic por se necesita] entregarles más agua para que les sea posible sobrevivir". (las últimas palabras están especialmente subrayadas en el texto).

Con estas palabras que expresan bien su lacerante angustia, el sacerdote pretende incentivar a la autoridad para la pronta puesta en práctica de planes concretos de mejoramiento en los canales de riego del Salar, lo que logra plenamente gracias a su tesón y a su indomable energía.

En este Blog nos hemos propuesto rescatar la memoria y el legado cientifico y humano de Le Paige, un tanto adormilados hoy entre los arqueólogos - sus sucesores del presente - los que laboran allí mismo donde el sacerdote, durante largos 25 años, soñó con "dar a conocer San Pedro", como el mismo gustaba de decir.

Aunque sea éste solo un granito de arena, nos muestra una nueva faceta de Le Paige, tal vez la menos conocida y apreciada hoy incluso por los mismos lickan antai: la del gestor del desarrollo agrícola de San Pedro y sus ayllos.

Estamos convencidos de que llegará pronto el día en que los propios atacameños, a los cuales Le Paige se dio por completo hasta su último suspiro, reconocerán hidalgamente su gesta y sus méritos, tanto científicos como humanos y verán en él mucho más que al arqueólogo de campo, al benefactor de la zona atacameña y al gran de propulsor y defensor de su identidad y cultura.

Descripción de la región de Tarapacá en 1868: un trabajo ignorado del químico inglés William Bollaert. (Iª Parte).

2011-11-05T18:06:00.000-07:00

Hemos considerado de gran interés publicar en nuestro Blog, en traducción castellana nuestra, este trabajo publicado por William Bollaert en Inglaterra, en 1868, en el que aporta gran cantidad de información adicional y complementaria a su obra magna anterior titulada: Antiquarian, Ethnological and Other Researches in New Granada, Equador, Peru and Chile, with Observations on the Pre=Incarial, Incarial, anmd Other Monuments of Peruvian Nations (Londres, Trübner and Co, 1860).

En el año 1975, en la revista Norte Grande, del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago de Chile), tuvimos la satisfacción de publicar, en traducción nuestra, una parte de esta obra, correspondiente a su Descripción de la Provincia de Tarapacá. (Norte Grande Vol. I. Nº 3-4, pp. 459-479, con sus ilustraciones respectivas).

¿Quién fue y a qué se dedicó William Bollaert en la provincia de Tarapacá?.

William Bollaert (1805-1877?) "se interesó desde temprano en las ciencias naturales, en particular la química, y a la temprana edad de 18 años aceptó un ofrecimiento para trasladarse al Perú en calidad de experto en ensayes de metales y químico, y más específicamente, para contribuir al análisis de las minas de plata de la región [ se refiere a Huantajaya, junto al puerto de Iquique]. Una vez en el Perú, se dedicó al estudio de la geografía, geología e historia natural de la región, y escribió numerosos trabajos sobre estos tópicos los que fueron leídos - y posteriormente publicados- en sesiones de varias sociedades científicas de la época. El año 1827, a petición expresa de don Ramón Castilla, realizó un reconocimiento científico de la provincia de Tarapacá, a resultas del cual escribió numerosos artículos en revistas especializadas de geología, antropología, geografía, así como en revistas de divulgación cientifica." (Larrain, 1975: 459).

Sobre este notable personaje testigo presencial del esplendor salitrero en el Iquique temprano que recién salía de su humilde condición de caleta de pescadores changos, tenemos valiosos trabajos del gran historiador del Norte Oscar Bermúdez Miral. En particular, nos interesa citar aquí su artículo: "Esbozo biográfico de William Bollaert", publicado en el Volumen I, Nº 3-4 , pp. 313-318, de la revista "Norte Grande", del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Afortunadamente, puede Ud. encontrar hoy este ensayo de Bermúdez en las páginas de Internet: www.geo.puc.cl/html/revista/PDF/RGNG_N03_N04/Art03.pdf.

El trabajo que hoy publicamos en castellano con algunas notas aclaratorias nuestras, enriquece notablemente su trabajo anterior del año 1860, bastante conocido por el público culto, agregando informaciones sobre algunas localidades y en particular algunas referencias a las explotaciones del salitre y de la plata que interesarán tanto al geógrafo y economista como al historiador y antropólogo cultural o aún al demógrafo.

Nosotros mismos, en este mismo Blog, nos hemos referido a este extraordinario científico y naturalista, que tanto ha aportado al conocimiento de esta región de Tarapacá entre los años 1827 y 1868, precisamente en las mismas décadas en que se iniciara la explotación masiva de los yacimientos de caliche en las pampas de Tarapacá, de lo que Bollaert , al igual que George Smith, serán protagonistas y testigos insignes. (Vea etiqueta "William Bollaert" en este Blog).

TRANSCRIPCIÓN AL ESPAÑOL DEL TEXTO INGLÉS DE WILLIAM BOLLAERT (1867/68). “NOTAS ADICIONALES SOBRE LA GEOGRAFIA DEL SUR DEL PERU”.

Publicadas en los Proceedings of the Royal Geographical Society of London, vol. 12, nº 2, 1867/68, pp. 126-134 con el nombre de “Additional Notes on the Geography of Southern Peru”.

(Traducción del Dr. Horacio Larrain (Ph.D.), Iquique, Enero 2010. Notas redactadas el 5.11. 2011).

TEXTO ORIGINAL.

“ NOTICIAS ADICIONALES (impreso por orden del Consejo).

Notas adicionales acerca de la Geografía del Sur del Perú”, por William Bollaert, Esq. F.R.G.S., etc.

(Traducción directa del inglés, con comentarios, reflexiones y notas del traductor).

“En el volumen XXI del Journal of the Royal Geographical Society se podrá encontrar mi primer trabajo [titulado]: “On Southern Peru, with Survey of the Province of Tarapaca”, confeccionado por mi amigo el Señor George Smith F.R.G.S. y yo en 1827, pero continuado hasta la fecha de publicación, es decir, hasta 1851. Desde entonces, yo he visitado nuevamente el Perú y explorado en forma más particular la porción sur [del país] la que ha llegado a ser una comarca comercial interesante como consecuencia de la explotación de los vastos depósitos del nitrato de soda [o sea, el salitre, Na NO3] y del descubrimiento del valioso borato de soda y cal [lime]. También he contribuido con adiciones al Mapa de la Provincia de Tarapacá hasta el año 1866.

El nitrato de soda [o salitre] es un fertilizante bien conocido, ampliamente usado en las Manualidades [Arts], como también en la elaboración de la pólvora. En 1820, muestras refinadas de nitrato fueron enviadas a Europa; y en 1830, [se envió] unas pocas toneladas. Su exportación fue creciendo desde entonces de modo que en el año pasado [1866] subió a 125.000 toneladas. El nitrato contiene importantes cantidades de yodina [iodine] y hay experiencias en curso para separar en forma económica esta valiosa substancia. La bronina también se encuentra en el nitrato.

La Provincia peruana de Tarapacá, en el Departamento de Moquegua, limita en su porción norte con el [Departamento] de Arica; al Este y Sur, con la República de Bolivia, y por el Oeste, con el Océano Pacífico. Es una región desértica y sin lluvias.

La Quebrada [ravine] de Camarones, en el Norte, a los 19º 12´ 30¨¨ Sur es considerada generalmente la frontera con Arica; pero la gente de Tarapacá afirma que su frontera corre unas pocas millas más al Norte, Por el Sur, el río Loa, [situado] a los 21º 28¨ S., es la frontera con Bolivia. Según un Informe manuscrito [Nota 1] en mi poder, que data del año 1628, las primeras pilas de piedras, en calidad de hitos de frontera, son colocadas en la desembocadura del río Loa [Nota 2].

Cuando estábamos haciendo la prospección de la Provincia [de Tarapacá] en 1827, nuestros guías nos dijeron que la montaña de Cancoso [sic, por Cancosa] aproximadamente a los 68º 15´ W. se encontraba en la frontera oriental [eastern boundary].

La población de la Provincia [de Tarapacá] es de 19.000 a 20.000 habitantes, y se compone de peruanos, algunos chilenos, extranjeros e indígenas [Indians] de la familia Aymará [sic, acentuado en texto], estos últimos empleados en el transporte de provisiones [a lomo de] mulas y asnos, desde el interior a las Oficinas o Establecimientos de Nitrato [Nitrate Works] y luego transportando el nitrato refinado a la costa para su embarque, regresando en seguida con carbón chileno e incluso inglés y provisiones, a las Oficinas Salitreras de las cuales hay alrededor de 100, las que dan empleo a casi toda la población.

Los principales puntos de embarque del nitrato son Iquique, Mejillones [del Norte], Pisagua, Junín, Molle [hoy Bajo Molle], Chucamata [sic por Chucumata] y Patillos. El guano es extraído de Huanillos, Pabellón [de Pica], Punta de Lobos y Puerto Inglés [Chanavaya actual].

Hay tres quebradas [ravines] que atraviesan la Provincia de Este a Oeste, o sea desde las Cordilleras [sic, en español] al mar, existiendo entre éstas grandes extensiones [tracks] de desierto.

¿Son estas quebradas un producto del labrado [efectuado] por las aguas, o han sido ellas parcialmente formadas por fisuras, [por efecto] de terremotos?. En algunas de ellas, en particular la de Pisagua, hay hendiduras muy profundas estrechas y perpendiculares conocidas como Mal Pasos [sic, en español], que no son atravesadas. [Entre éstas] la de Camarones, en el Norte, a la cual convergen las más pequeñas de Chisa [Chiza], y Liga [¿?], la de Pisagua, con agua salobre. He delineado [traced up] el cordón divisorio o Paso de Pichuta, a los 14.300 pies sobre el nivel del mar; la quebrada seca de Tiliviche forma la de Pisagua en el borde occidental de la extensa planicie o Pampa del Tamarugal. La quebrada del Loa tiene un río salino.

Hay un segundo conjunto de quebradas que vienen desde lo alto de las Cordilleras [sic, en español], con sus aguas por lo general salinas, las que fluyen a la Pampa del Tamarugal. También hay un tercer [conjunto] que incluye numerosas quebradas secas; sin embargo, cuando caen fuertes lluvias en las Cordilleras [sic, en español], una pequeña cantidad de agua es conducida a través de ellas hasta la Pampa.

La región en la cual se levantan estas quebradas se halla compuesta de gigantescas cadenas montañosas, a veces llamadas Las Cordilleras de la Costa [sic, en español], algunos de cuyos picos se elevan por sobre los 22.200 pies, y uno, el de Lirima, está probablemente por sobre los 23.000 pies por sobre el nivel del mar, con presencia de apachetas (apilamientos de piedras en las abras), desde los 13.000 pies hasta por sobre los 15.000 pies. Una [de éstas], la de Pusupucone, cercana a la cima del [monte] Lirima, según he sido informado por Mr. [John] Williamson [Nota 3], se encuentra sobre los 16.146 pies.

En el interior de las Cordilleras hay hondonadas [hollows] y planicies [plains] entre los 12.000 y 14.000 pies, cuyas partes centrales están formadas por vegas [marshes] o lagos, algunos de estos últimos poseen 3 ó 4 tipos de pequeños peces. Tales lagos no parecen tener salida [outlets], de suerte que sus aguas se mantienen en su mismo nivel por efecto de la percolación y evaporación.

Habiendo transpuesto estos pisos [abras], es decir, en el Norte, tiene lugar un descenso hacia la gran meseta [table-land] andina, y aproximadamente al Este del volcán de Isluga, se encuentra el extremo final del gran lago Aullagas (Nota 4).

Hacia el Sur y Este de las minas de cobre de Yabricoya (Nota 5) y habiendo transpuesto las Cordilleras (sic en español) de Silillica y tan alto como 15.400 pies, hay planicies de sal y salares [salt lakes] uno de ellos de una extensión de 60 millas, al oriente del cual están otras grandes cadenas montañosas, a veces llamadas Los Andes, con [las cimas] del Illimani, de 24.155 pies, y el Illampu, de 24.812 pies. En la parte alta de Huatacondo, en la provincia de Tarapacá, hay numerosos pasos altos, como el de Remedios, a los 14.450 pies.

La ciudad de Iquique fue declarada capital de la provincia en 1866. Fitzroy le señaló la latitud de 20º 12´ 30´´ S y 70º 13´ 30´´ W. (la antigua iglesia); [Nota 6]. Las más recientes observaciones hechas para la longitud de Valparaíso por Gilliss y Moesta [Nota 7], demostrarían que toda la costa del Pacifico estaría colocada 4 ´ hacia el Weste de lo que dejó estampada la admirable carta de Fitzroy. Ahora bien, si se resta 4´ de la longitud indicada por Fitzroy para Iquique, alcanzamos la longitud correcta de 70º 9´30´´ [ W].

Iquique, gracias a su nuevo ramo industrial, el nitrato de soda [salitre], habiendo sido de las más pequeñas aldeas de pescadores, posee ahora una población residente sobre 5.000 habitantes. Las calles están delineadas con casas bien construidas. Hay varios muelles, un faro, dos iglesias, hospital, teatro, club, periódico y el lugar es iluminado con gas. En verdad, todas las comodidades de la vida están a disposición en este lugar inhóspito, donde no existe ni vegetación ni agua. El artículo de mayor necesidad [el agua] es destilada del agua de mar. Algunos de los minerales [ores] de Huantajaya son amalgamados aquí mediante el uso de agua de mar.

Otro gran signo de progreso es la construcción del ferrocarril de Iquique a La Noria [Nota 8], de 33 millas de longitud [es decir, 54 km.] el cual, una vez concluído, va a disminuir la utilización y maltrato de 15.000 caballos, mulas y asnos ocupados en el transporte de combustibles y provisiones etc., hacia el interior y [viceversa] en bajar [hacia la costa] el nitrato refinado [Nota 9].

Algunas observaciones hechas en este trazado [futuro], prospectado por Mr. Pickering [Nota 10], como también en otro Proyecto a través de las Cordilleras (sic, en español) hasta llegar a Bolivia, hecho por el Sr. Reck [Nota 11], se dará una idea de la gran elevación de la comarca por sobre el nivel del mar [Nota 12]. La línea [férrea] de Iquique y [La] Noria comienza en el primer lugar [citado], en la base del cordón costero y luego sube por un largo y arenoso trayecto de 10 millas [Nota 13] hasta cerca del alto de Molle, a 1761 pies [de altura], [Nota 14].

==============================================================

Notas de H. Larrain al texto

Nota 1. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de información contenía este antiguo MS, ni tampoco quien pudo haber sido su autor.

Nota 2. El curso del río Loa constituía el límite entre la república del Perú y la república de Bolivia. El Perú nunca pretendió tener derecho a territorios situados al sur de la desembocadura del río Loa. Antes del Tratado de 1874 con Bolivia, los límites septentrionales de Chile eran sumamente imprecisos: se consignaba por lo general como límite Norte simplemente “el desierto de Atacama”. La explotación de las covaderas de la costa en busca del guano fósil y los primeros sondeos en busca del codiciado salitre, que a partir del año 1830 comienza a ser exportado al exterior (según el mismo Bollaert, 1860), provoca el creciente interés de los respectivos gobiernos por explorar el área del desierto de Atacama y por fijar una cartografía fidedigna de esa zona casi desconocida y raramente transitada. Será el plano dibujado por Guillermo Döll, miembro de la expedición del naturalista alemán Rodolfo Amando Philippi el primero realmente digno de crédito en dicha región, por haber sido realizado recorriendo el terreno mismo, en un penoso trayecto hecho en mula. La cartografía anterior a Philippi está literalmente plagada de errores y muy poco mejora los antiguos planos coloniales tardíos, contenidos en la obra de don Vicente Cañete y Domínguez: Guía Histórica, Geográfica, Física, Política, Civil y Legal del Gobibero ye Intendencia de la Provincia del Potosí, [1791], Talleres de la Editorial Potosí , 1952.

Nota 3. Juan [John] Williamson fue un connotado comerciante inglés radicado en Iquique desde aproximadamente el año 1847, según el mismo lo declara en el prólogo a su obra: Observaciones sobre la Industria de la Provincia de Tarapacá, publicada en el puerto del Callao en el año 1860, (Tipografía de Mariano Gómez y Ca., Calle de Pescadores N’ 135). Su obra, trae gran cantidad de información sobre el estado de la minería y de las explotaciones del salitre en su momento. Junto con las obras de Bollaert, prácticamente contemporáneas, constituyen un valioso venero para el conocimiento de la vida social y actividad económica en Iquique y en los pueblos del interior, incluyendo Pica, Camiña, La Tirana y otros lugares. No deja de llamar la atención la profunda sinceridad con que aborda críticamente los problemas regionales siendo él un extranjero que con absoluta honestidad- como el mismo lo dice- quiere contribuir al progreso de esta región, a la que ha dedicado más de doce años de su vida.

Nota 4. Aullagas es la antigua denominación dada al lago que hoy conocemos como el lago Poopó, situado en la alta meseta boliviana, inmediatamente al sur del lago Titicaca con el que se comunica a través del río Desaguadero, frente a la actual Región chilena de Arica y Parinacota.

Nota 5. Yabricoya,(también escrito a veces Yarbicoya) mineral situado a 4.200 m de altitud donde existían desde antiguo explotaciones de plata, cobre, hierro y antimonio (Riso Patrón, 1924: 945).

Nota 6. Robert Fitz Roy, notable marino inglés, capitán del famoso bergantín “HMS Beagle” en el que viajara Charles Darwin, el creador de la teoría de la Evolución. Fitz Roy emprendió dos largos viajes alrededor del mundo, a través del Estrecho de Magallanes. Darwin le acompañará como científico y naturalista en su segunda expedición (1835-1836), época en que reunió los antecedentes biológicos que le permitieron afianzar su notable teoría sobre la evolución de las especies.

Nota 7. Se trata del Teniente de Marina norteamericano James M. Gillis jefe de la Expedición Astronómica a Chile entre los años 1843 y 1852. El segundo de los nombrados es Karl Wilhelm Moesta, matemático alemán, que llega a Chile en el año 1850 para hacerse cargo del recientemente creado Observatorio Astronómico Nacional, el que fuera instalado por Gillis en la cima del Cerro Santa Lucía. Fue Moesta quien decide el traslado del Observatorio desde el cerro Santa Lucía a la actual Quinta Normal, por entonces en las afueras de la ciudad capital de Chile.

Nota 8. “La Noria” fue la salitrera donde George Smith hizo su fortuna. Este gran empresario salitrero inglés, fue al inicio compañero de tareas y dibujante eximio en la obra de William Bollaert. Smith introdujo numerosas transformaciones técnicas al sistema de explotación de los caliches. Esta fue la salitrera innombrada que visitara Charles Darwin, y donde pernoctara en julio del año 1835, tras desembarcar en el puerto de Iquique. El trayecto desértico entre ambas localidades queda vívidamente descrito en las páginas de “El Viaje del Beagle”.

Nota 9. La inmensa cantidad de mulas y burros, requeridos para el transporte de las caravanas de carretas a través de la pampa y la Cordillera de la costa, exigirá un continuo recambio de animales, por la gran mortandad ocasionada por el espantoso cruce del inhóspito desierto. Esqueletos de animales muertos a lo largo de estas rutas caravaneras verá el propio Darwin en su trayecto hasta la salitrera “La Noria” en julio del año 1835. Aún hoy día, tantos años después, tales despojos animales tapizan las antiguas rutas, delatando el paso lento y agotador de hombres y animales.

Nota 10. José (Joseph) Pickering es nombrado por diversos autores que se refieren a la explotación del salitre en Tarapacá como uno de los personajes que obtuvo concesiones especiales del gobierno peruano para la construcción de ferrocarriles en el área salitrera de Tarapacá.

Nota 11. No hemos encontrado referencias concretas a este industrial avecindado en Bolivia, al parecer de origen alemán.

Nota 12. Nunca se construyó en su totalidad este trazado del ferrocarril que tenia por meta subir a Bolivia, llegándose desde Iquique tan sólo hasta la salitrera “La Noria”.

Nota 13. Una milla inglesa equivale a 1.609,04 metros lineales, esto es a 1,61 km. aproximadamente.

Nota 14. “Alto de Molle” es la estación del ferrocarril que se alzaba en el sitio denominado hoy “Alto Molle” en el extremo SW de la pampa de Alto Hospicio. actual, al pie de la estribación norte del cerro Tarapacá. Se halla segun Bollaert a 1.761 pies, esto es, a 557,7 m de altitud sobre el nivel del mar.

(Nota: próximamente, daremos a conocer la segunda parte de este artículo, con sus correspondientes notas aclaratorias).

(El texto completo en inglés de este poco conocido artículo de William Bollaert, cuya traducción y notas hemos publicado aquí, es fácilmente accesible a través de la página web de Internet: books.google.cl/books?id=6RURAQAAIAAJ..).

Hojeando viejas revistas.: Un trabajo ignorado del historiador Oscar Bermúdez Miral.

2011-10-28T14:56:00.000-07:00

El breve pero sustancioso artículo que sigue más abajo, encontrado hoy al azar, hojeando en la calle Tarapacá de Iquique viejas revistas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (revista "En Viaje") , es uno de los muchos que el historiador Bermúdez prodigó sin reservas en revistas de divulgación, no especializadas, donde se requería su aporte original. Esta revista, que hoy miramos como "menguada" y "pobre", casi infantil, por sus fotos en blanco y negro y su modestísima presentación, contiene valiosos artículos de destacados exponentes del arte y de la cultura nacional por aquellos años. Fue publicado en Santiago de Chile, en el Nº 367 de la citada revista "En Viaje", Año XXXI, correspondiente al mes de Mayo de 1964. En otras ocasiones, hemos tratado de salvar del olvido otros trabajos semejantes, escritos por el mismo autor, para rescatar un acervo cultural que de otro modo pasaría totalmente desapercibido (Vea al efecto nuestro capítulo: "¿Conoce Ud. a los antiguos exploradores del desierto de Atacama en el siglo XIX?. ¿Sus logros, sus hazañas, sus fracasos?". escrito el 7 de diciembre del 2010). Si bien no se trata de un trabajo científico muy elaborado, responde a las inquietudes y preocupaciones intelectuales que, en su momento, tenía Bermúdez en relación a la historia del desierto y, en particular, a la historia de Tarapacá, cuando ya estaba trabajando los borradores del segundo tomo tomo de su Historia del Salitre.

Fig. 1. Página uno del artículo de marras.

Fig. 2. Página dos y última del artículo de Oscar Bermúdez.

Fig. 3. Dibujo a pluma del arquitecto antofagastino don Carlos Contreras Alvarez, quien gentilmente solìa ilustar, en forma gratuita, los artículos escritos por su amigo el historiador del Norte don Oscar Bermúdez Miral. En este grabado se puede apreciar al minero piqueño Juan de Loayza y a su guía el indígena tarapaqueño Domingo Quilina, apodado Cacamate, en procura de las vetas de plata del mineral de Huantajaya. Este dibujo de Contreras es uno de los tantos que ilustran no pocos trabajos del historiador Bermúdez, pues les unía una gran amistad que se afianzaba en reuniones y veladas que ambos sostenían en la vieja casona de los Contreras en calle Latorre, en Antofagasta. Fue precisamente, en esta casa, en el año 1963, cuando tuvimos la suerte de conocer y tratar por vez primera al historiador Bermúdez. A partir de entonces, don Oscar solía visitarnos con frecuencia en las dependencias del Museo de la Universidad del Norte, en la calle Prat, donde por entonces trabajábamos. Se interesaba vivamente por cada una de las piezas arqueológicas que exponíamos en el Museo, y que correspoondían a las culturas de los pescadores costeros prehispánicos, que a partir del año 1963, buscábamos afanosamente en la costa de Antofagasta, tratando de entender el modus vivendi de estos changos o camanchacas de las crónicas.

Hacer revivir hoy estos viejos papeles no sólo es una forma de reconocimiento a la valía de su autor y a su capacidad de investigación y de divulgación del conocimiento histórico, sino que, además, creemos que puede significar un minúsculo aporte a una futura biografía de este autor nortino, que jamás cursó en las aulas universitarias la carrera de Historia (inicialmente quiso ser novelista) pero que es considerado hoy como el gran historiador del período salitrero en Chile, en palabras de Harold Blakemore. Biografía que nadie ha emprendido aún, que sepamos, pero que se hace urgente y necesaria para incentivar a otros jóvenes a estudiar la historia no solo desde el punto de vista del aporte documental, sino también bajo el prisma de la geografía física y humana y de sus escenarios regionales.

Bermúdez siempre quiso conocery apreciar visualmente las comarcas y pueblos que describía en sus escritos, con una fuerte y sólida base documental. Porque entendió perfectamente que el poblamiento humano de un lugar cualquiera, depende en gran medida de las condiciones ambientales que lo favorecen o entorpecen. Conocer y profundizar previamente en la geografia de los lugares (su escenario geográfico) es, a nuestro parecer, una conditio sine qua non para comprender e interpretar correctamente la forma, el tiemp, la duración y los modos concretos de un determinado poblamiento humano. Cosa que no pocos historiadores, seducidos en parte por la frescura de sus documentos, - por desgracia- pasan fácilmente por alto, o consideran casi innecesario o superfluo. Lo que sucede o experimenta un determinado grupo humano al radicarse o morar en un lugar, depende absolutamente de sus condiciones ambientales preexistentes, que el no puede modificar, al menos no con la tecnología disponible para él en ese momento. Bermúdez entendió el nítido mensaje que en este mismo sentido nos transmite el gran geógrafo norteamericano Isaiah Bowman en su obra Desert Trails of Atacama (1924), en su capítulo XVIII: que titula "The historical bearing" (pp-343-348), cuando nos dice proféticamente:

"To estimate the effect of the natural conditions requires the handling of geographical materials, and it still remains a fact that the accepted technique of historical research lays far tool little stress upon geographical sources, and particularly geographical method" (subrayado nuestro); (cf. Bowman, 1924: 343).

Lo que en buen romance quiere decir:

"Estimar [apreciar] el efecto de las condiciones naturales [sobre una población] requiere del manejo de los materiales geográficos, y todavía constituye un hecho el que la técnica aceptada [hoy día] por la investigación histórica pone muy poco énfasis en [el uso de] las fuentes geográficas, y, particularmente, en [el uso de] el método geográfico". (aclaraciones en paréntesis, nuestras; Bowman, 1924: 343).

Si bien concordamos en que esta cita, valiosa como es por provenir de ese genio de la geografía de los países andinos como fue Isaiah Bowman, es bastante antigua, pues proviene del año 1924, creemos firmemente que resulta aún hoy perfectamente aplicable en el caso de numerosos trabajos históricos o etnohistóricos, al menos cuando verificamos las fuentes bibliográfícas que les sirven de base y apoyo. La crítica de fondo que hace Bowman a los historiadores de su época, aún sigue siendo básicamente fundada, a nuestro juicio en la inmensa mayoría de los trabajos sobre esta zona.

La fuente histórica principal de las informaciones que nos ofrece Bermúdez en el presente artículo, proviene del deán Francisco Javier Echeverría y Morales que escribe las "Memorias de la Santa Iglesia de Arequipa" hacia 1804, y que se contienen íntegras en el trabajo: Documentos para la Historia de Arequipa, publicadas entre 1939 y 1941 en Arequipa (Editorial La Colmena, S.A.) por el sacerdote mercedario peruano e historiador padre Victor Manuel Barriga (1891-1955).

Enero de 1963: El Congreso Internacional de Arqueología en San Pedro de Atacama.

2011-10-20T14:08:00.000-07:00

Fig. 1. En la foto se puede distinguir, de izquierda derecha en el segundo lugar, algo atrás, al sacerdote jesuíta Gustavo Arteaga Barros S.J., Rector por entonces de la Universidad del Norte de Antofagasta, regentada por la Compañía de Jesús. En el cuarto lugar (casi al centro y de sotana gris), el sacerdote arqueólogo, Gustavo Le Paige S.J. En el penúltimo lugar, se observa a Monseñor Francisco de Borja Valenzuela Ríos, Arzobispo de Antofagasta. No hemos logrado reconocer a los otros presentes, con excepción del Ministro de Obras Públicas, Ernesto Pinto Lagarrigue quien corta la cinta commemorativa y se sitúa al costado izquierdo del Arzobispo.

Fig. 2. En la foto, en plena sesión en el recinto del Museo recién inaugurado, Gustavo Le Paige S.J. muestra especímenes arqueológicos encontrados por él en la zona atacameña, cuya data máxima calcula audazmente en 30.000 años. Más tarde moderará bastante su en cierot modo temeraria cronología, cuando los datos certeros arrojados por el C14 empezaron a conocerse.

En el texto que sigue más abajo, se presenta copia completa de un artículo periodístico publicado en la revista "En Viaje", de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, Año XXX, Edición Nº 354, Abril de 1963, pp. 11-13. Su valor radica no tanto en las imágenes captadas en la época, desgraciadamente poco nítidas, sino en el realce e importancia que se da a nivel nacional por esos años, a una actividad arqueológica de carácter internacional realizada en un poblado apartado del hinterland de Antofagasta: el pueblo atacameño de San Pedro de Atacama.

Uno de los mayores logros de Gustavo Le Paige: la convocatoria en San Pedro de un Congreso Internacional de Arqueología.

Este texto es muy poco conocido en el medio científico y ha permanecido prácticamente ignorado, oculto entre las páginas de una vieja revista. Creemos que hoy, a más de 30 años de las muerte del sacerdote-arqueólogo, autor y creador del Museo de San Pedro de Atacama, debe ser hoy conocido por el público culto y revalorizado. Muestra uno de sus grandes logros: la convocatoria de un Congreso científico de Arqueología, con la presencia de dos grandes figuras extranjeras, en el corazón de la región atacameña. A la vez, muestra bien el enorme impacto que hizo en la época su descubrimiento de la cultura de cazadores andinos y sus toscos artefactos en piedra, de cuya existencia casi no se tenía noticia en Chile por entonces. De hecho, Ricardo Latcham, en su Arqueología de la Región Atacameña, no hace referencia a ese antiquísimo período (el Arcaico) de la arqueología en la zona.

He aquí las tres páginas del reportaje:

Fig. 1. Primera página del reportaje que porta el sugestivo título: "Revolución arqueológica en San Pedro de Atacama".

Fig. 2. Segunda página del reportaje. En la foto inferior, el nuevo y flamante edificio de la Hosteria de San Pedro de Atacama, construida por la sociedad hotelera Honsa. Su constructor fue el conocido arquitecto de Antofagasta, Carlos Contreras Alvarez. De hermosa y dinámica factura, supo utilizar profusamente en su construcción la piedra liparita volcánica procedente de las canteras de la quebrada de Kheri, en Toconao, material que se presta admirablemente para el canteo en muros y fachadas.

Fig. 3. Arriba: baile típico atacameño realizado, por iniciativa del P. le Paige, por lugareños en honor de los ilustres visitantes. Abajo, a la derecha,se muestra algunos ejemplares de ceramios foráneos, de curiosas formas. Al centro, un ceramio de la cultura Condorhuasi, de la Argentina. La fecha indicada en el texto (10.000 años de antigüedad) es sin duda alguna un lapsus de la periodista. La cerámica más antigua de la zona no alcanza el segundo milenio A.C.

Fig. 4. Iglesia de San Pedro de Atacama hacia el año 1963. Tomada del libro de Gerardo Melcher titulado: El Norte de Chile su gente, , desiertos y sus volcanes, Editorial Universitaria, Santiago, 2004). (foto G. Melcher, fines 1963).

Comentario final.

En su momento, esta convocatoria de Le Paige fue considerada un acto de increìble audacia. Y ciertamente lo fue. Porque Le Paige era casi un desconocido, salvo para los investigadores del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad de Chile que ya por en tonces realizaban sus primeros viajes al Salar "a ver y palpar" lo que le Paige había descubierto. Porque, en reaalidad, el Padre habia dado un golpe maestro: había descubierto culturas líticas muy primitivas y antiguas, las que por entonces sólo habìan sido detectadas en la zona del Estrecho de Magallanes y Punta Arenas por el arqueólogo norteamerican Junius B. Bird.
l

El oasis de niebla de Alto Patache: esplendor primaveral de su flora desértica.

2011-09-27T08:49:00.001-07:00

Fig. 0. Diminutas flores acampanuladas de Lycium leiostemum ("chañarcillo") cuya planta se muestra en las Figs. 19 y 20. Crece en las laderas húmedas que miran al weste y surweste, descendiendo hasta los 350 m de altitud snm. La flor mide solamente 1,0 cm. de longitud ( Foto H. Larrain, 16/10/2009).

Fig. 1. Imagen captada hacia las 17.30 hrs. al regresar a Iquique desde oasis de niebla de Alto Patache. Aquí el litoral y el mar se encuentran a la derecha de la fotografía. La masa nubosa procedente del océano penetra tierra adentro a través de un portezuelo abierto en la cadena de cerros costeros, avanzando por un par de kilómetros hasta terminar por evaporarse por la alta temperatura del desierto interior. Esta es, exactamente la franja que constituye hoy un tipo climático nuevo para la climatología chilena, diferente tanto del propio del desierto interior caliente (BW) como del tipo de clima observable al borde del litoral del Pacífico (BWn). (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig.2. La masa nubosa ingresando en la planicie del oasis de Alto Patache, avanzando a ras de suelo. A su llegada, la temperatura desciende bruscamente en varios grados centígrados (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 3. Grupo de visitantes venidos de Barcelona (Cataluña), dirigidos por el ingeniero catalán Josep Piera, al que vemos al medio del grupo, posando ante nuestro LFC ("Large Fog Collector") de 38 m2 de malla raschel (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 4. El grupo examinando con incredulidad la minúscula flora que ha aparecido recientemente entre las grietas de las rocas, en el borde del acantilado costero, a los 770 m de altitud snm. (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 5. Una piedra del lugar, de apenas 30 cm de largo, repleta de variedades diferentes de líquenes. Un auténtico muestrario liquenológico. Un tesoro para la ciencia. Su cara superior ha sido densamente poblada por no menos de 6 u 8 especies diferentes. (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 6. Un pequeño fragmento de roca plano. En su cara superior, una sóla especie de líquen rojo la ha cubierto por completo, quedando su envés totalmente libre de este elemento vivo. Tal es la profusión de líquenes en este sector próximo al acantilado, que uno experimenta tristeza al transitar por ahí, por el daño que infiere sin querer al ecosistema, razón por la cual se ha establecido recientemente en el contorno del oasis senderos bien delineados para el uso de los visitantes, los que deben ser estrictamente respetados. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 7. Superficie vertical rocosa, lisa, expuesta directamente al arribo de la niebla, y que ostenta diversas especies de líquenes que la han tapizado por completo. Aquí se observa al menos 6 especies diferentes, todas pertenecientes a los llamados "líquenes crustosos" (esto es, "que semejan costras"). (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 8. Una pequeña y frágil liliácea, de hojas lineales sumamente finas semejando filamentos, ostenta su pequeña flor blanco-amarillenta. La flor mide algo menos de 1 cm de diámetro. Da como fruto una cabezuela, que veremos en otra foto. Sumamente sensible al sol y de muy corta vida, suele esconderse en las oquedades de la roca. Pero su bulbo o cebollín permanece vivo bajo tierra enterrado a unos 5-7 cm. de profundidad. Al año siguiente, si la humedad es la suficiente, brotará y florecerá nuevamente para disfrute del botánico u ecólogo. Trate de buscar en la imagen, al centro, abajo, las dos diminutas flores provistas de una corola de cinco pétalos que muestra este delicado ejemplar (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 9. Siguiendo la sinuosidad de una grieta en la roca, donde hunde sus voluminosos rizomas, este ejemplar de Oxalis sp. despliega sus hojas y flores de un amarillo muy vivo. (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 10. Obsérvese la cantidad de plántulas de Oxalis sp. que utilizan las grietas de esta roca granítica, muy propensa a la fractura, para prosperar allí, crear su propio suelo y reproducirse. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 11. En esta estrecha grieta decidió desarrollarse y crecer este raro ejemplar de Poliachyrus annus. Observe el incipiente botón floral de este ejemplar. Éste no ha podido desarrollarse más por la escasez de suelo apto y, sobre todo, por escasez de agua disponible al interior de la grieta. Según nuestra experiencia, esta especie no se presenta regularmente a la vista en el oasis en los años secos De hecho, no la habíamos detectado creciendo aquí desde el año 2002, el último año húmedo en la zona; es decir, hace 9 años (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 12. Dos especies de frágiles Liliáceas brotando entre las grietas de la roca expuesta. La que tiene hojas gruesas, carnosas, casi seguramente sería Zephyra elegans (Foto H. Larrain, 26/09/011).

Fig. 13. Entre multitud de líquenes crustosos que decoran y embellecen la roca expuesta, se observa el crecimiento de una frágil Liliácea, de hojas que semejan delgados filamentos verdes. En uno de sus extremos, se distingue una cabezuela aún inmadura, que oculta las semillas. Esta especie, como todas las Liliáceas, se reproduce tanto por semillas como por bulbos. Al fenecer y secarse su parte aérea, permanece vivo y oculto bajo tierra el respectivo bulbo o cebollín , del que nacerá una nueva planta cuando la humedad y la temperatura así lo aconsejen. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 14. A la izquierda, arriba, ejemplar vigoroso de Alstroemeria lutea, planta endémica del oasis. Esta especie, como es sabido, sólo fue descrita por los especialistas como una especie nueva para la ciencia havie poco tiempo, concretamente en el año 2000, como procedente de este sitio-tipo. En el centro de la foto varios ejemplares de una planta rastrera, de hojas muy diminutas, Parietaria humilis, usado como excelente diurético. Ocupa los nichos más húmedos y sombríos del roquerío del acantilado. (Foto H. Larrain, 26/09/20011).

Fig. 15. Al pie de estos simples mini-atrapanieblas que inyectan humedad adicional al suelo, pronto aparece a partir del mes de agosto, una vegetación autóctona de semillas que allí yacen a la espera de las condiciones óptimas para brotar. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 16. Ejemplar de buen desarrollo del arbusto espinoso Lycium leiostemum que muestra sus primeras flores acampanuladas. (Vea detalle de su flor en Fig. 0, arriba) Este arbusto es un tipico ejemplo de notable adaptación a la vida del desierto, con presencia de espinas y profusión de hojas muy diminutas. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 17. Observe el gran número de ejemplares de Oxalis sp. ocupando cada grieta disponible de la superficie de la roca expuesta. En esta foto, hay no menos de 13 ejemplares de esta especie, casi todos en flor. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 18. Ejemplar de Nolana sedifolia acurrucado y protegido bajo una roca que le destila humedad suficiente, por efecto de la camanchaca. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 19. Ejemplar del arbusto Lycium leiostemum Wedd., (conocido como "chañarcillo" en la IIIª y IV Región de Chile) lleno de flores en forma de campanitas alargadas, color entre blanquecino y morado tenue. Esta especie adquiere un notable desarrollo en latitudes más bajas, como en Paposo, don de puede empinarse hasta los 2 m. de altura sobre el suelo (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 20. Otro ejemplar de Lycium leiostemum. En su parte inferior ostenta profusión de liquenes que han invadido los tejidos muertos de sus ramillas secas. Este arbusto es uno de los tres arbustos perennes representados en este oasis. Los otros dos son. Ophryosporus floribundus (escasísimo en este oasis) y Ephedra breana, especie bastante abundante en nuestro oasis. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 21. Ejemplar de Atriplex taltalensis en excelente desarrollo gracias al aporte hídrico adicional que le suministra un mini-atrapanieblas. Esta planta es rastrera pero observe aqui , bien erguidas, sus inflorescencias. Esta especie es frecuente en la parte mas elevada del acantilado rocoso y hunde su numerosas raíces entre las grietas de la roca en busca de humedad. (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 22. Arriba, ejemplares pequeños de Tetragonia maritima; Al medio, ejemplares de la Liliácea Leucocoryne appendiculata, de hojas como largos filamentos; abajo, Alstroemeria lutea. (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 23. Ejemplar rastrero de Atriplex taltalensis. En la Foto 21 (más arriba) hemos mostrado un zoom a su característica inflorescencia. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 24. Hermoso ejemplar de Nolana sedifolia, en form,a de potente cojín, que hemos apoyado con un mini atrapanieblas que le entrega una cuota extra de humedad adicional. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 25. El efecto benéfico de instalar un mini-atrapanieblas sencillo ha logrado la sobrevivencia y desarrollo y expansión de 6 especies diferentes de plantas. La proliferación de estos captadores artificiales en el área, produciría, al corto tiempo, una zona de gran concentración vegetal: un mini parque. Este es uno de los ideales que yo quisiera ver realizado pronto, pues produciría un efecto enorme sobre los visitantes del oasis. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 26. Entre plantas de Nolana sedifolia, Oxalis sp. y Tetragonia maritima en la parte media de la fotografia , se puede observar un ejemplar solitario de Gramínea, cuya especie no hemos identificado aún. Anotemos aquí, como dato de terreno, que éste es el único ejemplar vivo de esta especie que hemos detectado en el contorno de este oasis. Inutilmente hemos buscado otro. Hemos visto, en cambio, numerosos ejemplares muertos. Este, casi por milagro, logró sobrevivir aquí y ahora, apoyado por un mini-atrapanieblas, se le ve lozano y vigoroso. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 27. Planta en cojín de la especie Nolana sedifolia. Esta especie es extraordinariamente decorativa aunque presenta flores muy diminutas color amarillo claro. Las flores aquí perceptibles entre su follaje no son las propias de esta especie, sino de la especie Oxalis sp, que ha crecido entremedio (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 28. Plántulas de Oxalis sp. entre las grietas. (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 29. Tetragonia maritima. Las ramillas secas visibles aquí pertencen a un ejemplar de la misma especie, que se desarrolló el año anterior. Esta especie es anual (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig.30. Un ejemplar en flor de Leucocoryne appendiculata entre especímenes de Alstroemeria lutea, endémica del lugar (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 31. El milagro del agua. Un mini-atrapanieblas ha logrado que la especie rastrera Atriplex taltalensis se desarrolle aquí en todas direcciones. Ahora ya ocupa una superfice de más de 1 m2 (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 32. Ejemplar florido de Nolana sedifolia. (Foto H. Larrain, 26!09!2011).

Fig. 33. Hermosas flores y hojas de Oxalis sp, asomándose entre el follaje y espinas del arbusto Lycium leiostemum. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 34. Un típico "jardín" de plantas que se ha desarrollado al amparo de un mini-atrapanieblas. La planta al lado derecho, de follaje más oscuro, agazapada al pie de la roca es Frankenia chilensis, que aún no florece. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 35. Ejemplar de Lycium leiostemum en flor. Observe como los líquenes fruticosos colonizan muchas sus ramas, causándole finalmente la muerte. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 36. Sobrecogedor contraste entre una pequeña área vegetada, y el resto sumamente árido. El milagro lo produce este simple aparato, un pequeño atrapanieblas hechizo. (Foto H. Larrain, 26/09!/011).

Fig. 37. Uno de nuestros visitantes catalanes observando el suelo junto a un conjunto de plantas alimentadas por un m ini-atrapanieblas. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 38. Pequeña quebradilla donde el suministro adicional de agua al suelo, mediante estos atrapanieblas ha producido la eclosión de numerosas plantas, cuyas semillas yacían en latencia tal veaz desde la última lluvia acaecida en agosto del año 2002.. (Foto H. Larrain, 26/09/2011)

Fig 39. Nolana sedifolia en cojines. (Foto H. Larrain 26/09/2011).

Fig. 40. Cactácea Eriosyce caligophila, estudiada por la botánica Raquel Pinto quien la describió recientemente. (Véalo en su obra: Cactus del Extremo Norte de Chile, Raquel Pinto y Arturo Kirberg, Impresión ASMF, Imprenta A. Molina Flores, S.A , Santiago, 2009). Este ejemplar alcanza un diámetro de unos 5.0 cm. Pero hemos visto ejemplares mucho más grandes. Vive en un ambiente tapizado de rocas pequeñas,fragmentadas, sobre un suelo cinerítico de color café rojizo suave. Esta planta es difícil de ver en dicho ambiente de rocas dispersas, al no sobresalir del suelo, donde se oculta. Aquí recibe la humedad que le suminstran las piedras llenas de aristas, que son bañadas por las nieblas arrastradas que pasan velozmente por el portezuelo, tierra adentro. Esta especie la vimos en flor en elseno del oasis de Alto Patache, en muy escaso número, en 1997. Posteriormente dichos ejemplares fueron arrancados por manos sacrílegas de cactólogos desaprensivos, cuyo único objetivo es lucrar con sus semillas, las que vergonzosamente se ofrece hoy a la venta en internet. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 41. Evidencia del robo de especies de esta cactácea, Eriosyce caligophila, nueva para la ciencia. Aquí, exactamente en este lugar, hubo hasta hace pocos años, dos ejemplares de este cactus. Fueron arrancados de este lugar, mediante una pequeña palita y parte de sus raíces quedaron abandonadas in situ, como evidencia irredargüible de una extracción culposa. Tenemos la casi certeza de que los vándalos fueron cactólogos extranjeros que fueron alertados, sin ella pretenderlo, por cierto, por la información científica dada por la botánica R. Pinto sobre su ubicación exacta, con ocasión de la descripción académica de esta especie. (Foto acusatoria de H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 42. Otra evidencia similar, en una pequeña colina rocosa. En este lugar, hallamos la evidencia de seis pequeños sitios de donde se extrajo cierto número de ejemplares a sabiendas de que se trataba de una especie muy rara y hasta hace poco desconocida para la ciencia. La prueba indiscutible es la presencia de raicillas muy típicas de esta cactácea, abandonadas in situ por el ladrón. (Fot H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 43. Estado crítico en que se encuentra este ejemplar de Cumulopuntia spherica, (Förster) Anderson 1999.) por falta de humedad. Esta especie poblaba antaño diversos lugares del oasis, incluso alejados del borde del acantilado, en la mayoría de cuyos lugares ha muerto hoy. Sólo sobrevive en contados parajes muy favorecidos del acantilado, donde encuentra mayor humedad por condensación de la niebla adveniente. El año 2002 entre septiembre y octubre hemos visto un par de ejemplares vigorosos de esta especie en flor. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 44. Dos ejemplares de Eriosyce caligophila que se han escapado por milagro a la rapacidad de ciertos cactólogos desvergonzados. Las yemas color rojo en su cúspide delatan la pronta floración de estos ejemplares. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 45. Otro ejemplar de la misma especie, muy deshidratado, que fue abandonado por los rapaces cactólogos seguramente por su fea apariencia. A su lado, se robaron dos ejemplares más, por ser robustos, sin duda. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 46. Un pequeño grupo de Cumulopuntia spherica, en estado muy decadente. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 47. Dos ejemplares en buenas condiciones de la novísima especie Eriosyce caligophila, que muestran señales de una muy pronta floración. Estaremos atentos a tomar fotografías de estos bellos ejemplares. Al lado, a la derecha del cactus, se puede ver ramillas de Ephedra breana sufriendo de un stress hídrico agudo. (Foto H. Larrain, 26/09/2011).

Fig. 48. Ejemplar de Eulychnia iquiquensis creciendo con dificultad en una escarpada ladera que mira al mar, de una fuerte pendiente de unos 40º , en medio del cascajo de ripios graníticos caídos de lo alto. Más atrás, se puede observar la presencia mojadora de la neblina o camanchaca que lame la superficie del cerro. Este ejemplar solitario se encuentra aproximadamente a los 700 m. de altitud snm. Es uno de escasos 6 ó 7 ejemplares que han sobrevivido de esta cactácea en este oasis. Es mucho más abundante en los oasis de niebla de Alto Chipana y en Punta de Lobos. Aquí, en Alto Patache, probablemente sufrió el impacto de la presencia de grupos cazadores-recolectores en tiempos pretéritos, pues hemos comprobado la presencia de un antiguo conchal y un campamento indígena con viviendas, en la terraza litoral anexa, a los 110 m. de altitud snm., directamente bajo el oasis actual. En una tumba hallada por nosotros se halló un gran fragmento de tronco de esta misma especie, lo que nos prueba que lo usaron allí como combustible de fácil accesibilidad (Vea nuestro artículo alusivo:"Un yacimiento de cazadores-recolectores marinos en la terraza litoral de Bajo Patache, sur de Iquique, Revista POLIS, Universidad Bolivariana, Santiago de Chile, Vol. 3, Nº 7, 361-396). (Foto H. Larrain, 26/09/2011)

Una visita a un oasis de niebla en plena primavera.

En el día de ayer (26/09/2011) tuvimos una nueva oportunidad de subir al oasis de Alto Patache, a 65 km al sur de Iquique a observar el desarrollo de la flora nativa, en compañía de un grupo de cinco amigos catalanes de visita al lugar. Es ésta la única época en el año en que puede observarse un diminuto "desierto florido" en este oasis de niebla. Como en el reciente mes de agosto cayó aquí una pequeñísima lluvia, cuyo monto por desgracia no conocemos con exactitud (sospechamos debió ser del orden de unos 2 a 3 mm de agua caída, no más), teníamos mucha curiosidad por constatar qué especies habían logrado aparecer. Si tenemos en cuenta la casi nula pluviosidad normalmente presente en esta área costera del desierto de Atacama, cualquier aporte hídrico, por pequeño que sea, que se sume a la humefacción habitual por obra de la neblina (camanchaca) en estos meses de invierno y primavera, suele ser acompañado de un cierto incremento vegetacional que, en las condiciones críticas en que se mantiene el oasis, es siempre de un enorme interés florístico para especialistas botánicos, ecólogos y geógrafos.

Un "desierto florido" en miniatura.

Nuestras visitantes catalanes, conocedores del desierto del Sahara, quedaron sorprendidos de ver con sus ojos este pequeño "milagro" operado aquí por la presencia de la niebla costera. No sólo pudieron apreciar numerosas especies en flor, creciendo agazapadas entre las grietas de las peñas del acantilado costero, sino afortunadamente para ellos, ver in situ, el desplazamiento y la penetración al oasis de las masas nubosas, de las nubes del tipo estrato-cúmulo, que advienen arrastradas por los vientos alisios procedentes del océano Pacífico. Tanta era la niebla durante n uestra visita que la visibilidad hacia abajo, esto es, hacia la terraza litoral próxma, era totalmente nula.

Con este capítulo hemos querido dejar en evidencia que el fenómeno del "desierto florido" no sólo ocurre en el conocido tramo del valle central y costa entre Vallenar y Copiapó, hasta alcanzar Caldera o Chañaral, sino también, en una escala mucho más modesta, se presenta en sectores privilegiados de la costa del Norte Grande chileno, en los cerros elevados que enfrentan el mar, en el litoral húmedo de Antofagasta e Iquique.
.

El Pueblo de Coscaya en Julio de 1973: una investigación demográfica olvidada ( o traspapelada).

2011-09-18T07:44:00.000-07:00

Antecedentes:

En el mes de julio del año 1973, exactamente dos meses antes del golpe militar de Septiembre 1973, un grupo de investigadores del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile concibió y puso por obra el proyecto de estudiar en terreno, las condiciones de vida, el poblamiento y la economía agrícola de los pobladores de esta localidad de antigua y rancia prosapia aymara (¿o tal vez puquina?).

Interés por el estudio de la Pampa del Tamrugal.

Desde hacía unos pocos años, en este Instituto de la Universidad Católica se había formado un pequeño equipo de investigación conformado por geógrafos físicos y humanos, un antropólogo, un geólogo, todos ellos interesados por estudiar tanto las causas del despoblamiento como las condiciones de habitabilidad de la Pampa del Tamarugal y sus quebradas aledañas. Se había realizado con anterioridad varias campañas destinadas a analizar en terreno, los problemas inherentes a la posible re-activación de un poblamiento humano en la Pampa del Tamarugal. Viejo sueño que nunca ha sido posible poner por obra; ni siquiera ne le día de hoy.. La base histórica para estos estudios la ofrecía la experiencia agrícola realizada en la Pampa durante las época prehispánica, en las llamadas "chacras antiguas" que Antonio O´Brien, el sevillano Gobernador Interino de la Provincia de Tarapacá habia ya destacado en forma especial en su famoso "Plano de la Pampa de Iluga" (1765).

El Taller del Norte Grande.

El entonces Director del Instituto de Geografía de la Universidad , el geógrafo humano Hugo Bodini Cruz Carrera había logrado juntar en el "Taller del Norte Grande", un equipo de geógrafos (entre ellos Luis Velozo, Jean Pierre Bergoing, María Angélica Apey y Pilar Cereceda), al que pronto se agregó, en Marzo de 1973, el autor de este Blog, antropólogo cultural y arqueólogo, recientemente llegado del extranjero. Entre 1971 y 1973 se había realizado un par de visitas a terreno, de varios días de duración, en las que con el entusiasta apoyo logístico del folklorólogo de la Universidad del Norte, Jorge Checura Jeria, se visitó y exploró la Pampa del Tamarugal y, concretamente, las famosas "chacras de los antiguos", situadas en las desembocaduras de las quebradas de Aroma, Tarapacá y Quipisca. Estas "chacras", cuyas evidentes huellas eran aún visibles (hasta hoy mismo) nos testimoniaban que en el pasado se había realizado aquí, al parecer por largo tiempo, una intensa actividad agrícola, con ocasión de la bajada de grandes cantidades de agua dulce, por efecto de los aluviones o huaycos estivales en la alta cordillera.

Estudiosos de las quebradas y de la pampa.

Muy poco antes de esta fecha, tanto el historiador don Oscar Bermúdez Miral (el conocido autor de la Historia del Salitre) como el arqueólogo piqueño Lautaro Núñez escribían los primeros trabajos sobre este tema, y presentaban al público culto y sometían a análisis el famoso "Plano de la Pampa de Yluga", pieza cartográfica obras del sevillano y gobernador interino de Tarapacá, don Antonio O´Brien (1765). Plano que, por lo demás, ya había sido conocido y examinado por el geógrafo alemán Carlos Keller hacia 1945.

Objetivos específicos de la expedición al Norte (1973).

La expedición estuvo formada por Hugo Bodini, geógrafo humano (jefe de la expedición), Pilar Cereceda y María Angélica Apey, geógrafas, Tomás Daskam, artista y pintor, interesado a la fecha en grabar el canto de las aves y, finalmente, por el arqueólogo y antropólogo cultural Horacio Larrain, autor del presente Blog.

La expedición tenía por objeto conocer de cerca las características de la actividad económica agrícola y la situación poblacional de los pueblos de Poroma y Coscaya, los más alejados de Tarapacá hacia el Este, en los altos de la quebrada de Tarapacá y a una altitud de casi los 2.000 m. snm. Se tenía conocimiento del problema del despoblamiento de las quebradas, pero había que tratar de verificar in situ, las causales de dicho fenómenoy sus previsibles consecuencias, las que, a la larga, podrían desembocar en un total abandono de las partes altas de las quebradas, las más alejadas de los grandes centros poblados y ciudades costeras.

Las tareas realizadas en Coscaya.

En el seno de este "Taller del Norte Grande", donde se discutió largamente los pormenores de esta investigación, se nos confió la tarea de confeccionar una pauta de entrevista antropológica a los jefes de hogar y a connotados agricultores de la zona. En efecto, con el apoyo de las jóvenes geógrafas Pilar Cereceda y María Angélica Apey, una vez llegados al lugar de investigación, se visitó y encuestó todos los hogares habitados en el pueblo de Coscaya (en total 20 entrevistas). Se realizó un croquis detallado del poblamiento y sus viviendas , se verificó el número exacto de residentes, número de alumnos de la Escuela local y se realizó numerosas entrevistas tanto a los dos profesores residentes, como a jefes de hogar y campesinos de la zona. En particular, se tomó nota de las particularidades de la economía agrícola y pastoril de la aldea. El resultado obtenido fue una auténtica radiografía geográfico-antropológica de la aldea de Coscaya, en vísperas de la intervención militar de Septiembre de 1973.

Desempolvando papeles ya ajados por el paso del tiempo.

Han pasado exactamente algo más de 38 años de aquella investigación. Nunca se publicó sus resultados, por razones diversas. Entretanto, ya no está con nosotros María Angélica Apey, fallecida tempranamente, y el geógrafo Hugo Bodini se encuentra hoy lamentablemente aquejado de una dolorosa parálisis que le impide desplazarse. A él, por su empuje y tesón demostrado durante este trabajo y por su constane y generoso apoyo a las investigaciones en el desierto chileno, al consolidar el Taller del Norte Grande en el seno de su Instituto de Geografía, vaya nuestro más sincero reconocimiento y recuerdo.

Viejos papeles color sepia.

Volver a revisar concienzudamente esos viejos papeles, color sepia, nos impresiona hoy fuertemente; porque los nombres y rostros de sus protagonistas vuelven vívidos a nuestra memoria, cuando casi todos ellos yacen hace tiempo en distintos camposantos de la antigua Provincia. Ha sido casi una tarea - nada grata- de resuscitar muertos.

Una crónica del viaje.

Angélica Apey fue la encargada de redactar, de vuelta ya en Santiago, la bitácora del viaje. Extractamos unas expresivas líneas suyas:

"Durante el viaje, pasamos primero por Carora, donde salió corriendo al camino don Alfonso Lozano, y haciéndonos parar con grandes señas, nos rogó que bajáramos, ya que su señora acababa de hacer tortillas y sería un placer para él y su familia que los acompañáramos a servirnos un "ulpo". Luego, al pasar por Poroma, el lugareño señor Pacha nos encontró en el camino insistiéndonos que lo acompañáramos a su casa; nos trajo un atado de zanahorias y con orgullo en sus ojos, nos dijo que eran de su huerto y las mejores de la zona. A llegar a Coscaya, el jefe de la comunidad don Agustín Palape, nos recibió con gran amabilidad y de inmediato nos ofreció las llaves de la "Casa de la Comunidad". Con tales muestras de hospitabilidad, nuestra llegada a Coscaya disipó todas las dudas y temores que habíamos sentido al partir..."

La población de Coscaya en el invierno de 1973.

Nuestro recuento poblacional, hecho casa por casa, nos lleva al número de 90 personas residentes normalmente. Hay referencias ciertas a muchísimos otros familiares ausentes en distintos pueblos o en trabajos en la Pampa. Hay 30 niños en edad escolar que visitan la novísima y hermosa Escuela local, regentada entonces por dos sacrificados profesores primarios Fernando Segundo Dueñas y Juan Villalón Buitrón. Dos de la viviendas son habitadas por los dichos profesores.

La nómina completa de viviendas :

La siguiente es la nómina de la viviendas registradas por nosotros en Julio del año 1973 y su estado de conservación a la fecha:

viviendas actualmente habitadas: 19

viviendas desocupadas ( u abandonadas): 11

viviendas destruídas (antiguas): 3

viviendas en construcción: 1

Casa de la Comunidad (Sede Social): 1

Nombres de los jefes de hogar:

Observe Ud. el gran número de apellidos típicos de origen aymara (en negrita) . Detectamos entre ellos 9 diferentes apellidos de clara raigambre aymara y 6 apellidos de origen español. El mestizaje experimentado a lo largo de las centurias es evidente.

Hilario Pacha Cáceres, Eugenio Pereira Bueno, Agustín Palape Vilca, Teodoro Palape Vilca, Vilda Pérez Hidalgo, Rosa Véliz Mamani, Adelaida Pereira Ticuna, Violeta Mamani Ticona, Florencio Ticuna Cáceres, Carmelo Ticona Pacha, Gumercindo Pacha Cayo, Claudio Mamani Vilca, Crescencio Vilca Vilca, Guillermo Mamani Cáceres, Nicolasa Huayllane Copa, Clemente Moscoso Moscoso y Baudilio Bueno Pereira. Los habitantes residentes registrados en dichas viviendas corresponden al número de 90. No todos, obviamente, estaban presentes el día de nuestro Censo. Hallamos en esos días sólo a tres jóvenes menores de 30 años, ya que la mayoría había emigrado a la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. Pero todos regresan en sus vacaciones a ver a sus familiares o a atender las chacras.

Economía agro-pastoril en Coscaya.

La entrevista hecha a Hilario Pacha Cáceres a mediados del año 1973 es bastante representiva de la agricultura propia del lugar. Hilario -según nos lo refiere él mismo.- siembra normalmente alfalfa (que llaman aquí "alfa"), además de ajos, maíz, papas, y a veces, más raramente hoy en día, quínoa y trigo; escasas hortalizas y sólo para el consumo familiar. Los ajos se siembran en Febrero. Los ajos primerizos salen a la venta para después del 20 de Noviembre. El maíz se siembra desde Agosto hasta Noviembre. Casi cada chacra posee su propia era para trillar el trigo (llamada "aventadero"). En la fecha de nuestra visita, esto es, en Julio 1973, hacía algunos años que se había dejado de plantar trigo, aunque nos asefura que se da muy bien. Sólo le temen a la "plaga del pájaro", que se lo come escarbando. (Debe tratarse de algún género de tórtola, probablemente) Entre Junio y Julio suele llover un poco, rara vez más de 2 mm. por mes. Y esto sólo si llega a nevar copiosamente en la cordillera alta.

El ganado lanar.

Suelen tener ganado de llamos, corderos y cabras pero en corto número (no son propiamente ganaderos); este ganado es conducido a pastar a los altos, como el cerro de Chijuya y el Cerro San Pedro. Pastan allí desde diciembre hasta marzo. Las heladas atacan más fieramente en el mes de Mayo, afectando al maíz primerizo. Pueden ocurrir heladas tardías hasta el mes de Noviembre. Ni el ajo ni las cebollas son mayormente afectadas por las heladas.

Cada familia tiene entre 1o a 40 ovejas como máximo y crían también gallinas, muchos conejos y algunos de ellos, cuyes. Los más acaudalados mantienen unos pocos mulares, cada vez más escasos. El censo sólo arrojó la presencia de un caballo. Vacas, no hay, ni hubo antes, que se recuerde.

El comercio interregional o trueque.

Hace años atrás- nos cuenta Hilario- solían bajar los indígenas bolivianos de la zona de Llica (Lipes, Bolivia) trayendo consigo sus productos típicos para trocar por la producción local: charqui de llamo, charqui de cordero, tejidos (frazadas, cuerdas y sogas), quínoa, pusitunka (trago alcohólico). En la chacra, trabajan todos: hombres, mujeres , ancianos y niños. Nadie se exime. Para esto no hay dia fijo, pues se trabaja por igual en Domingos y festivos salvo que ocurra alguna festividad patronal. Es una forma concreta del ayni familiar que robustece los lazos familiares y todavía se practica hoy; además, permite ahorrar mucho dinero.

Caracterización de los predios agrícolas.

Uno de los problemas más graves es la dispersión y atomización geográfica de la propiedad agrícola. Este ha sido el gran "dolor de cabeza" para la Oficina de regularización de la propiedad agrícola del Ministerio de Agricultura. Pondremos de ejemplo las propiedades que dice tener don Laureano Mamani Bueno, de 77 años. Nos señala en la entrevista que posee "unas eras" en Coscaya (sitios llamados El Callejón, Jilagata, la Toma, Chullpa, Calane), tres "parcelas" en Poroma, una "parcelita" en Cautara y por fin, otra cerca de Mocha. El tamaño de estos terrenos es muy variable: algunos están conformados tan sólo por una "era" larga, que puede tener 3 m de ancho por 15 m ó 20 m de largo, a un costado del río. Las pircas que flanquean las eras junto a Coscaya son muy numerosas y se ven muy bien labradas; presumimos puedan tener una data incaica, por su finísima factura, hecho poco común en la zona. Esta dispersión y desmembramiento de la propiedad agrícola se debe a diversas herencias que la persona ha recibido a lo largo de su vida. La distancia a veces enorme entre una y otra propiedad, los derechos de agua dependientes del caudal que trae la quebrada en el momento, y la distancia a los lugares de abastecimiento del abono (guano animal o "caliche",) hacen muy difícil el acceso y la presencia continua en el lugar de trabajo sobre todo si se planta hortalizas que exigen particular cuidado (zanahorias, cebollas, ajos). Se invierte muchas horas tan sólo en el trayecto en burro de una parcela a la otra. Otro tiempo precioso se va en poner bajo riego dichas eras, en el momento preciso, por mucho que los turnos o tandas de riego (mitas) estén bastante bien reglamentados por la "costumbre". No lo sabemos con certeza, pero es probable que sumadas todas las superficies de terreno cultivable que dice poseer don Laureano, no lleguen en total a una media hectárea; tal vez menos aún. El mismo, preguntado al respecto, no lo sabe con certeza. En consecuencia, el lugar de trabajo se halla a veces muy lejos del hogar y el tiempo invertido en ir y volver es enorme. El desgaste físico que supone esta actividad de cosntante movilidad para un viejo de 77 años, es fácil de imaginar.

Varias viviendas.

Lo dicho explica perfectamente bien por què razón a menudo las personas señalan poseer más de una vivienda. Una, la principal, en su pueblo ( en este caso en Coscaya) y una o dos más en otros caseríos o lugares relativamente cercanos (Poroma, Cautara, Mocha). Esta segunda o tercera vivienda, muchas veces destartalada o en estado semi ruinoso, corresponde, en el caso de los pastores, a las chozas simples de pirca y techumbre de paja brava que han erigido en la proximidad inmediata de sus pastales o sitios de pastoreo, tal como lo hemos podido constatar personalmente en el caso de los pastores y pastoras del salar del Huasco (familia Lucas).

Trashumancia agrícola.

Esta constante movilidad o trashumancia agrícola ha sido la tónica general en el uso de la propiedad de origen indígena en las quebradas . Esta trashumancia solía llevar antaño, cuando las aguas lluvias bajaban hasta el nivel de la pampa del Tamarugal, a realizar cultivos de ocasión, aprovechando lasa crecidas de las quebradas en los meses de Enero a Marzo.

A este respecto, recordamos haber encontrado en el sector de Pampa Iluga, en la desembocadura de la quebrada de Tarapacá en Marzo del año 1972, a un cultivador solitario que procedía del pueblo de Mocha, preparando sus eras de cultivo en plena pampa abierta, para cultivar maíz, en terrenos obviamente fiscales y no propios. Resabio de viejas y ancestrales costumbres de trashumancia agrícola generadas por los factores climáticos para el aprovechamiento estacional de las lluvias altiplánicas. Recuérdese que el año 1972 fue de intensas lluvias en el altiplano y dicho año bajaron las quebradas plenas de agua a irrigar la pampa.

Antiguo patrón de ocupación agraria de la Pampa.

Este mismo patrón de ocupación agrícola ocasional de la Pampa del Tamarugal es el que se observa analizando en detalle el "Plano de la Pampa de Yluga", dibujado en 1765 por el Gobernador interino de Tarapacá don Antonio O´Brien. Este Plano que ha sido estudiado en su momento por Oscar Bermúdez y Lautaro Núñez, ha sido igualmente, objeto de análisis geográfico y antropológico por integrantes del Taller del Norte Grande, del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En efecto, dos de sus publicaciones se refieren específicamente a este Plano y sus implicancias geomorfológicas, hídricas y agronómicas. Joaquín Sánchez escribe sobre: "Posibilidades de aprovechamiento de aguas subterráneas en la rehabilitación de terrenos de cultivo en Pampa del Tamarugal" (Tomo I, Nº 1: pp.23-25, con plano de fotointerpretación de los flujos de agua superficiales y chacras de cultivo antiguas). Horacio Larrain aborda su estudio desde un ángulo antropológico y etnohistórico en su trabajo: "Antecedentes históricos para un estudio de la reutilización de suelos agrícolas en la Pampa del Tamarugal, provincia de Tarapacá, Chile" (Revista Norte Grande, tomo I, Nº 1, pp. 9-23 con adición de copia del antiguo Plano de O´Brien de la Pampa de Yluga. (Sobre Antonio O´Brien y su rol fundamental en la administración colonial de la época, consulte nuestras etiquetas respectivas "Antonio O´Brien", "Mineros de Tarapacá", o "Cartografía colonial").

¿Epílogo o epitafio?

Con tristeza y dolor hemos pergeñado estas líneas, porque hoy (año 2011) ese hermoso pueblo cordillerano se encuentra totalmente vacío. Prácticamente nadie vive hoy allí en forma permanente. Ha seguido, por desgracia la fatídica tendencia ya observada en Usmagama, en Caraguano, en Mocha. Le seguirán muy pronto, tal vez, Huasquiña, Parca. Otros vendrán después. Mamiña hoy llora por la evidente polución, los relaves mineros a la vista y el aniquilamiento de su intimidad de otrora. Ya no llegan allí los turistas extranjeros. ¿Para qué? ¿Para ver sólo maquinaria pesada y camionetas 4 x 4?. En el caso de Coscaya, tema de este artículo, la familia de Hilario Pacha Cáceres es casi la única que suele enviar, de tarde en tarde, algunos de sus miembros para cuidar lo propio. Todos los demás han desertado de su pueblo de origen.

¿Han desertado de sus pueblos?

¿"Desertado" dije?. En realidad, más bien habría que decir que fueron forzados a abandonar su tierra, su hogar natal, sus lares, sus fiestas patronales, sus pacarinas, sus gentilares, sus difuntos, sus "pintados" y sus cerros sagrados. Sus nietos y tataranietos se criarán en Pozo Almonte, en Alto Hospicio y finalmente terminarán por sentirse extraños a su tierra de origen. ¿Me equivoco en mi diagnóstico tan pesimista ?. Ojalá me equivocara. Pero hasta ahora no se ve señales, por ningún lado, de querer cambiar este destino aparentemente fatal de las comunidades alteñas, de rancia y antiquísima historia y de una notable adaptación al clima local. Priman hoy, evidentemente, otros aires, otros criterios e intereses congruentes con el actual modelo económico y administrativo neoliberal. Con lo que se ha querido denominar -a nuestro juicio de modo equivocado - el "destino minero" de Tarapacá. Política seria de re-asentamiento en las antiguos pueblos precordilleranos o altiplánicos, no se divisa hoy por ninguna parte.

Un recuerdo increíble: una frase para el bronce.

Jamás olvidaré, a este respecto, lo que nos dijera a los entonces miembros del Taller del Norte Grande del Instituto de Geografía de la Universidad Católica, en reunión sostenida en el Palacio Astoreca de la ciudad de Iquique en julio de 1975 el entonces Intendente militar, Comandante Claudio López cuando tratábamos (inútilmente) de explicarle la importancia del estudio geográfico, antropológico y económico de las comunidades aymaras:

¿"cuántos son los indígenas aymaras en Tarapacá?", "¿serán unos 2.500 en total?" Si son tan pocos, ¿por qué no los bajamos a todos y los instalamos en la Pampa del Tamarugal para que hagan allí su agricultura?" .

Textual!!. Hubo (y aún viven) varios testigos de esta "salida" muy seria del entonces flamante Intendente Regional. No fue una broma; fue fruto de un sentir común por entonces, que aún hoy se puede observar en algunos círculos, mezcla explosiva de ignorancia, de intolerancia o, mejor dicho, de estupidez.

Forzados u obligados?

¿Forzados? ¿Por quién o quiénes?. Nuestro sistema económico y administrativo dominante es el causante. En Tarapacá la práctica de la agricultura en nuestros pueblos cordilleranos de origen indígena jamás ha sido tomada en serio por la autoridad. La prioridad ha sido claramente otra: la mal llamada "vocación minera de la región". Y ante el altar de ese abominable Baal minero hoy día se ha sacrificado todo: historia, tradiciones, etnias, costumbres, paisajes, ecosistemas. La rehabilitación y reconstitución de la agricultura ancestral aymara y sus ecosistemas de altura, nunca ha sido tomada en serio. Ni siquiera se ha entendido el enorme valor de tales ecosistemas. En los últimos decenios, sólo ha habido migajas para los planes agrícolas o para mejorar la vialidad con las quebradas u oasis; llegar hoy a Poroma o a Coscaya es una verdadera odisea más propia de jeepismo audaz que de disfrute tranquilo de unan bella ruta. Sólo se ha otorgado migajas si se compara con lo que se ha invertido en minería, en "planificación", en urbanismo, o en turismo regional. Sólo migajas, y éstas escasas y a menudo a destiempo.

Creemos que es ésta materia fecunda para meditar, y meditar profundamente sobre " auténtico desarrollo regional".

(Trabajo aún inconcluso. Falta señalar otros antecedentes de las entrevistas hechas aquel año. 23/09/2011).

El arqueólogo Mario Orellana y Gustavo Le Paige: un testimonio elocuente.

2011-08-30T15:12:00.000-07:00

Carátula de la obra del arqueólogo chileno Mario Orellana, editada el año 1982, en que todavía se ignora totalmente el legado arqueológico de Le Paige. Su nombre no figura siquiera en su lista bibliográfica. Situación que será corregida en su obra posterior del año 1996, hasta ahora el mejor compendio de la Historia de la Arqueología en Chile.

La obra de Orellana del año 1996.

Presentaremos aquí, para conocimiento y examen de nuestros lectores y ex alumnos, unas páginas tomadas del libro del arqueólogo de la Universidad de Chile Mario Orellana Rodríguez titulado: Historia de la Arqueología en Chile, porque ellas nos ilustran muy bien acerca de la importancia de la actividad científica dearrollada por el padre Le Paige en el Salar de Atacama y concretamente, en San Pedro. Como este libro es por hoy prácticamente inaccesible a la inmensa mayoría de nuestros lectores, salvo en bibliotecas muy especializadas de las grandes ciudades, hemos decidido incorporar los textos alusivos a la obra de Le Paige.

Orellana en dicho libro sintetiza del siguiente modo el aporte científico de Le Paige, el jesuíta belga de sotana gris:

"Más allá de las críticas a sus teorías, no se puede dejar de reconocer que Gustavo le Paige es el recreador de la arqueología atacameña. . Luego de Ricardo Latcham quien escribió su excelente obra: "Arqueología atacameña" en 1938, Le Paige nos descubrió el mundo de los cazadores y recolectores, le dio profundidad cronológica a estos primeros ocupantes de la Puna... postuló una continuidad de desarrollo cultural para la región..., y sin lugar a dudas, entregó a los arqueólogos un universo de materiales culturales para ser estudiados e interpretados con nuevas técnicas y teorías." (Orellana, 1996: 188; subrayado nuestro).

Fig. 1. Carátula del libro de Mario Orellana sobre el desarrollo de la ciencia arqueológica en Chile donde se encuentra estos párrafos referentes a la obra de Le Paige (pp. 184-188; 205).

Le Paige es claramente ignorado en un principio por la "Academia".

Extrañamente, en su primer libro dedicado al análisis de la evolución de los estudios arqueológicos en Chile, publicado con el nombre de Investigaciones y teorías en la arqueología de Chile, (Ediciones del Centro de Estudios Humanísticos, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile, 1982), Orellana no hace prácticamente mención alguna al aporte de Gustavo Le Paige a la arqueología regional o nacional. Curiosamente lo ignora por completo. Ni siquiera sus trabajos - ya numerosos por entonces- figuran en la bibliografía final de esta obra, indicio evidente del casi total aislamiento al que se le quiso someter por entonces, por parte de algunos arqueólogos. Era una época en que acres disputas internas entre ellos, rencillas académicas o absurdos malentendidos personales, impedían ver objetivamente la realidad total. Se creía que ignorando sus aportes (- a pesar de estar Le Paige ya muerto, pues fallece en el mes de Mayo de 1980 -) se le podría arrinconar y "archivar" en forma definitiva. No ocurrió así afortunadamente para San Pedro de Atacama y para la ciencia arqueológica.

Reacción posterior y cambio de actitud de Mario Orellana.

Orellana modificó, por fortuna, su propia posición crítica anterior y por eso, valientemente, le dedicará un largo párrafo especial en su nuevo Ensayo sobre la historia de la arqueología chilena, escrito en 1996, reconociendo ahora los aportes de Le Paige como un hito muy importante en la historia de la arqueología del Norte del país.

La nueva percepción de Mario Orellana sobre los aportes científicos de Le Paige.

He aquí el texto completo de Orellana, en un párrafo especial dedicado al análisis del aporte científico de los grandes maestros de la arqueología chilena (páginas 184-188 y 204) de la obra recién citada:

Fig. 2. Primera página del texto alusivo a la obra de Gustavo le Paige, S.J.

Fig. 3. Fotografía de Le Paige, que aparece reproducida en la obra de Mario Orellana y probablemente tomada por él mismo, en alguno de sus numerosos viajes al Salar de Atacama a partir del año 1957.

Fig. 2. Segunda página del texto.

Fig. 3. La página siguiente del trabajo.

Fig. 4. última página de este apartado en la obra citada de Mario Orellana (1996).

¿A qué obedece este nuevo capítulo sobre Gustavo Le Paige y su obra?

Las páginas que acabamos de presentar arriba, nos muestran al rojo vivo el pensamiento de un arqueólogo chileno sobre la valía del legado cultural del jesuíta belga Gustave Le Paige S.J. Muerto Le Paige en Mayo del año 1980, su legado no ha concluído, su obra está aún inconclusa. Las generaciones futuras -lo esperamos- le darán el crédito y la importancia que se merece en el contexto de la arqueología atacameña y, en general, de todo el Norte de Chile. Así lo señalábamos en un artículo nuestro publicado a fines del año 2010 y que hemos reproducido en este Blog (buscar allí etiquetas tales como "Gustavo Le Paige", "Cultura atacameña" o "Atacameños").

Lectores nuestros nos han pedido insistentemente aportar más antecedentes y datos sobre la obra del sacerdote jesuíta, hoy casi olvidado por su especialidad, la arqueología, salvo en San Pedro de Atacama, "su patria chica", lugar que fuera testigo fiel de 25 años de incansable tarea, tanto arqueológica como pastoral religiosa, y donde yace sepultado en humilde tumba, uno más entre sus pobres lickan antai o atacameños.

La opinión definitiva de un arqueólogo del Norte chileno: Mario Orellana.

Para satisfacer estos requerimientos, nada nos pareció mejor que incluir, comentadas aquí, algunas páginas escritas en 1996, por un arqueólogo chileno, experto en el área atacameña y que para fortuna nuestra, conociera muy de cerca y apreciara en su debido mérito, la obra del sabio jesuíta. Se trata de Mario Orellana Rodríguez, Premio Nacional de Historia (1994) en su obra Historia de la Arqueología en Chile, Colección Ciencias Sociales Universidad de Chile, Bravo y Allende Editores, Santiago, 217 pp. Tal como se indicara más arriba, Orellana ignoró al principio (1982) el aporte evidente de Le Paige, y ciertamente no por desconocimiento de su obra. Orellana conoció y leyó ávidamente todos los trabajos de Le Paige, desde sus inicios (1957) . Más aún, consta que los discutió acaloradamente con él mismo. Simplemente, Mario Orellana tuvo la hidalguía com el paso del tiempo de reconocer tácitamente su error inicial y supo plasmar, en su última obra general de 1996, su verdadera opinión sobre el significativo trabajo científico de Le Piage, imposible de ignorar o soslayar.

Nuestro comentario final.

Como se puede leer a través de las páginas de Mario Orellana en 1996, el aporte de Le Paige para todo el estudio del territorio atacameño es inmenso. Lo que sabíamos de este territorio por los estudios dispersos de Ricardo Latcham y su esbozo de síntesis en 1936, carecía de profundidad temporal. Latcham, conforme a la costumbre de su tiempo, nos ofrece en los capítulos de su obra un muestrario de corte etnográfico de los diferentes tipos de artefactos culturales (hoy denominados por los arqueólogos "materialidades") , a través de las cuales se intenta trazar paralelismos o sincronismos culturales con otras regiones aledañas.

Mucho más allá que Ricardo Latcham, su predecesor en estos estudios.

Le Paige fue mucho más allá, pues intentó con un éxito que podría tal vez discutirse en detalles, fechas o apreciaciones, demostrar lo que el gustaba de llamar "la continuidad de la cultura atacameña", es decir el desarrollo progresivo in situ de grupos humanos nómades o sedentarios, que se adaptan a la vida del desierto y sobreviven en ese mismo durísimo ecosistema a lo largo de muchos milenios. ¿Exageró las fechas de los inicios de la cultura de los cazadores-recolectores andinos?. Probablemente sí. ¿Se dejó llevar por hipótesis precipitadas?. Probablemente. Pero eso no nos quita el hecho de haber destacado y puesto de relieve el rol de este estadio cultural tan temprano (el que llamamos hoy el "Período Arcaico") el que por entonces prácticamente no se conocía en Chile salvo en cuevas del extremo austral (Punta Arenas) por obra del arqueólogo americano Junius B. Bird, en la Cueva del Milodonte. Además, Le Paige escribía con un lenguaje fácilmente accesible para el gran público culto, tratando de utilizar el mínimo posible de terminología críptica, demasiado erudita o academicista - de la que frecuentemente hacen gala hoy los arqueólogos- , con el fin de lograr la rápida difusión de sus ideas.

Le Paige "el recreador de la cultura atacameña".

Le Paige fue un gran sintonizador con el esfuerzo hoy desplegado por el pueblo lickan antai por erigirse en "cultura atacameña", más aún en "pueblo atacameño" orgulloso de su milenaria cultura, su folklore y tradiciones. Y parafraseando las propias palabras de Mario Orellana le proclamamos sin miedo como: el "recreador de la cultura atacameña en el día de hoy".

¿Qué habría hoy en Atacama si abstraemos de la obra de este humilde sacerdote?.

Si abstraemos por unos instantes de la obra de Le Paige, casi nada de lo que hoy vemos surgir en los vetustos oasis atacameños existiría probablemente: ni un gran Museo arqueológico, n un acendrado orgullo ancestral, ni educación atacameña, ni profesores atacameños, ni búsqueda vibrante de su identidad, ni brillantes publicaciones sobre Atacama. Hoy por hoy, digan lo que digan algunos sobre la "impiedad" de Le Paige para con los ancestros de los atacameños al sacarlos de sus tumbas, no puede dudarse de que la llegada de este humilde y servicial sacerdote de sotana gris, cambió el rumbo de la sociedad y de la cultura lickan antai, orientándola decidadamente hacia la presente toma de conciencia y reetnificación de su pueblo, el pueblo atacameño.

El gran legado de Le Paige será un día no lejano plenamente reivindicado.

Un día no lejano -lo podríamos apostar- lo reconocerán hidalgamente los propios atacameños, cuando estudien a fondo y sin prejuicios ideológicos y/o religiosos, los escritos de Le Paige, su párroco y lleguen a apreciar sus verdaderas y más caras intenciones. Hoy sujetos al fragor de su lucha por su re-etnificación y su pleno reconocimiento cultural - aún poco visible por desgracia - no parecen estar dadas las condiciones para aceptar y reconocer lealmente el legado que Le Paige les dejó: "el amor sin límites a su pueblo y a su cultura milenaria".

El chañar, árbol frutal imprescindible para atacameños y aymaras: testimonios históricos y experiencias.

2011-08-29T14:05:00.000-07:00

Fig. Casa típica atacameña de un piso, confeccionada en adobes, en uno de los ayllos de San Pedro de Atacama. Se observa aquí el infaltable horno de pan, hecho de barro, el carretón, el que normalmente era arrastrado por un burro y, atrás, varios árboles de chañar. (Fotografía de T.W. Mc. Enroy, tomada de la obra del ingeniero William E. Rudolph titulada Vanishing Trails of Atacama, 1963: pg. 63). El chañar es extraordinariamente abundante en todos los ayllos de San Pedro, y tan abundante hoy como en la antigüedad, probablemente.

Fig. Fotografía de las semillas de chañar que trae el geógrafo norteamericano Isaiah Bowman en su obra: Desert Trails of Atacama, New York, 1924; Fig. 22, p. 69).

La leyenda de la Figura dice, traducido del inglés: "La semilla del chañar o nuez, de tamaño natural. La cubierta exterior [cáscara] es áspera y dura, pero algo flexible. La substancia blanca interior, cuando está seca y dura, puede ser cortada con un cuchillo. Al ser molida, es usada como ingrediente para [preparar] sopas y para hacer el así llamado pan de chañar".

Fig. Chañares en San Pedro de Atacama. (Foto T.W. Mc Enroy en la obra: Vanishing Trails of Atacama, American Geographical Society, New York, 1963, Research Series Nº 24; Fig. 39, pg. 64).
Fig. Arbol de chañar creciendo aislado y solo en Calama. Figura en la obra de Isaiah Bowman, "Desert Trails of Atacama", 1924, Fig. 21, pg. 67).

Observaciones etnográficas y etnohistóricas sobre el chañar.

Queremos reunir aquí en este capítulo algunas observaciones sobre este árbol, que proceden de relatos históricos tempranos o de viajes hechos por connotados investigadores del medio desértico: en su inmensa mayoría, geógrafos o naturalistas. Los autores se refieren a su fruto comestible, o la calidad de su leña utilizada como excelente combustible o madera de construcción en todo el desierto de Atacama. Queremos, igualmente, presentar otros textos antiguos de cronistas y viajeros que a él se refieren y testimonios de antropólogos en relación a su uso y aprovechamiento en tiempos pasados.

Comencemos por los cronistas.

Hemos revisado varias descripciones tempranas relativas al paso del conquistador Diego de Almagro en su paso por el "despoblado de Atacama" que nos ofrecen diversos cronistas como Mariño de Lobera, Cristóbal de Molina, "el chileno", Garcilaso de la Vega, Fernández de Oviedo, Antonio de Herrera, Agustín de Zarate y Francisco López de Gómara. Inútilmente hemos buscado entre ellos referencias al empleo del chañar (Geoffroea decorticans Gillies ex Hook. & Arn) Burkart) como parte de su cocaví de viaje, pero sí, con alguna frecuencia, aparecen datos de interés relativos al empleo de las "algarrobas" de las que se alimentan hombres y bestias durante la dura travesía por el desierto. (Cfr. fragmentos de los relatos de estos autores contenidos en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Santiago de Chile, Año IV, Nº 7, Primero y Segundo Semestre de 1936).

¿Inexistencia de árboles frutales en el sur del Perú y Chile en época prehispánica?.

Lo primero que nos llama la atención es una enfática declaración del cronista Fernández de Oviedo, que comentaremos luego.

He aquí su texto:

"Cosa de maravilla paresce que (desde el Cuzco hasta el Estrecho de Magallanes, según dicen) hay ochocientas leguas de camino y no se halla un árbol que produzca fructa que se pueda comer, ni menos de recreación de que los queste viaje anduvieron les quede que loar de su gusto, e créese que no fue desútil esto para su salud, pues que natural dolencia solo tres hombres murieron é cuasi ninguna (después de los del puerto [de nieve])., aunque estaban debilitados". (1936: 61; subrayado nuestro).

Esta declaración tajante de Fernández de Oviedo parece contradecir los hechos concretos que señalamos más abajo, y que los geógrafos, arqueólogos y naturalistas del siglo XIX registran con harta frecuencia. Esto es, el asiduo aprovechamiento de las semillas de chañares y algarrobos, como parte importante del cocaví de todo viajero, sobre todo en los trayectos largos.

Lo que seguramente quiso decirnos el cronista es que no había en esta parte de América frutas "al modo de las de España". Y , claro, frutas al estilo de las cerezas, duraznos, peras o naranjas, no las había. Pero "frutas" en el sentido de semillas dulces y azucaradas, sí las había, aunque no del tamaño de las de España o del Levante español. En la zona desértica que nos ocupa, además de chañares y algarrobos, hay que considerar la presencia de otro fruto dulce, muy apetecido, del que no hemos encontrado rastros en nuestros narradores: el pacae o pacay (Inga feuillei DC., 1825). De esta especie se conserva escasos ejemplares en las huertas de Pica. es un árbol de imponente tamaño de un hermosísimo follaje de color verde oscuro, que produce una agradable sombra. Sus legumbres de forma alargada ((hasta 25 cm de lartgo) , una vez maduras, se parten solas y ofrecen entre sus semillas una pulpa blanca, muy dulce y agradable al paladar. Hoy cada vez menos se ve este árbol en las huertas piqueñas por ocupar éste mucho espacio (puede elevarse por sobre los 20 m de alto) , el que hoy se reserva para el cultivo de cítricos o guayabos. Sólo las grandes huertas pueden darse hoy el lujo de mantener uno o dos de estos árboles.

Veamos una referencia al empleo del algarrobo.

"... Y en este asiento [de los confines de Tucumán] hallaron unos panes grandes hechos de algarroba que era común provisión de los infieles, que habitaban cerca de las orillas del río" (Mariño de Lobera, 1936, Cap. III, pág. 91; subrayado nuestro).

Esta referencia no corresponde al área atacameña chilena, sino a su vecina y fronteriza, al área de la provincia de Jujuy (actual N.W. de Argentina), lugar de presencia atacameña o lickan antai donde hasta hoy es posible ver bosquetes tanto de algarrobos como de chañares, extendiéndose éstos por el sur, por el lado argentino, por lo menos hasta la provincia de Mendoza.

Los cronistas, a diferencia de los viajeros, nunca nombran el chañar como alimento del indígena.

Cuando los conquistadores juntan (y arrebatan a los indios) vituallas para la travesía que tienen por delante, tanto en Atacama (San Pedro de Atacama) como en los otros pueblos del Salar de Atacama, se nombra casi siempre el maíz ( que llevan en mazorca y en verde, para forraje de los caballos y llamas de servicio), la carne de charqui que obtienen de la caza del guanaco, carne seca de perdices, y en algunos casos, algarrobas (fruto del Prosopis chilensis Phil). Pero, extrañamente, nunca -que sepamos- se nombra el chañar. ¿Cuál puede ser la razón de esta omisión?. ¿Es algo meramente casual?. Porque, como veremos, el chañar estaba en pleno uso entre aymaras y atacameños, era considerado excelente alimento y fue utilizado profusamente en sus viajes por el desierto porque suministraba, a través de su pulpa carnosa, abundante provisión de azúcar.

El "bastimento" del conquistador Diego de Almagro.

Almagro, para cruzar el desierto encarga a sus capitanes en Copiapó reunir el máximo de "bastimento" para su travesía por el extenso desierto, la que se desarrollará siguiendo cuidadosamente el rosario de pequeñas vertientes o puquios situados a 10 ó más leguas uno de otro. Entre los elementos que constituyen dicho "bastimento" o cocaví para el viaje, se nombra el maíz, el charqui de carne de llamo o guanaco. Extrañamente, jamás figura entre los elementos indispensables de esta vitualla o cocaví, la semilla de chañar. Intrigados, nos preguntamos por qué.

El aporte del arqueólogo Ricardo Latcham en 1936.

Ricardo Latcham, en su obra: La agricultura en Chile y en los países vecinos (Ediciones de la Universidad de Chile, 1936 págs. 48-49), trae testimonios de varios ilustres viajeros del siglo XIX que se refieren explícitamente al chañar y a su uso por los habitantes tanto del desierto chileno como del territorio del Noroeste argentino. Nombra a Eric Boman, a Alejandro Bertrand, a Sotelo Narváez quienes se refieren a su empleo por parte de los atacameños. Aportaremos estos testimonios, de gran valía para nuedtro intento.

¿Por qué no se nombra al chañar como un importante "bastimento " o "vitualla" de viaje, en tiempos tempranos de la conquista?.

No deja de ser bastante curiosa esta total ausencia de referencias. No nos parece casual. El fruto del algarrobo es frecuentemente citado, no, en cambio, el del chañar. Hasta ahora, no hemos encontrado cita alguna de la época colonial relativa a su empleo. Y, sin embargo, se sabe que ambos eran usados por igual en los viajes en el extremo norte chileno y en el Noroeste argentino, como lo probarán, sin nombra de duda, las referencias de viajeros de los siglos XIX y XX que aportaremos a continuación. ¿Por qué? Tenemos al respecto una hipótesis que deseamos compartir con nuestros lectores y seguidores.

Una posible explicación.

Esta hipótesis nuestra ha ido adquiriendo fuerza con nuestras lecturas de los cronistas. Almagro (1936) y poco después Pedro de Valdivia (1940), emprenderán la conquista del desierto llevando consigo miles de "piezas de servicio". Estos "yanaconas", cargadores y servidores del ejercito, expedicionario español, eran indios quechuas agregados mayoritariamente en los valles sur peruanos o, reclutados por sus capitanes, en el Collao, esto es, en el Sur de Bolivia actual. Muchos de ellos fueron llevados (¿a la fuerza?) junto a Paullu Inca, el noble cuzqueño que le acompaña como guía y rehén a la vez, en su famosa y malograda "entrada" a Chile. Ahora bien, ninguno de estos indígenas conocía aparentemente el chañar, simplemente por el hecho de no existir ni ser conocido este árbol en sus territorios de origen.

El chañar, árbol frutal endémico del Norte de Chile y extremo NW de Argentina.

En efecto, el chañar es un árbol frutal propio y endémico del territorio norte chileno y noroeste de Argentina. En Chile, prospera bien desde Coquimbo, por el sur, hasta los valles de Azapa y Lluta, por el norte, pero no se da, al parecer, ni se dio nunca en los actuales valles sur peruanos. Mucho menos en el altiplano de Bolivia. Por tanto, las "piezas de servicio" que acompañaron a Paullu Inca y las conseguidas por su capitán Ordóñez para acompañar su refuerzo, nunca habían visto este árbol e ignoraban, por consiguiente, el valor nutritivo de sus semillas. Al no conocerlo, no lo llevan consigo en su primer viaje. Posteriormente, Almagro inicia la retirada desde el valle de Aconcagua y decide regresar al Cusco, después de su fallida conquista de Chile, , tras madura consulta con Paullu Inca y sus servidores, se interna por el desierto rumbo al Salar de Atacama (Tilomonte y Peine). Evita así un nuevo y desastroso paso por la cordillera nevada que ya le había sido fatal en su viaje de ingreso a Chile por el valle de Copiapó, con pérdida de gran número de vidas, incluso españolas, a causa del extremo frío.

Al regreso de Almagro, todas las tribus estaban alzadas y en rebelión.

Cuando Almagro va ya de regreso, los indios atacameños estaban en franca rebelión (los textos dicen "alzados") pues ya se tenía noticia que Pizarro y sus soldados eran sometidos a un furioso asedio en el Cusco por parte de los cuzqueños, y no le daban tregua."En cada luna llena" -dicen los cronistas- atacaban con sin igual furia. La fecha del regreso de Almagro coincide con los meses de invierno, en los cuales la semilla de chañar se encuentra aún verde y, por lo tanto, incomible. Todo el producto de la cosecha anterior se guarda secretamente en sus collcas y depósitos ocultos. Al estar en franca rebeldía, no sólo no entregan de buen grado al caudillo Almagro y sus huestes alimentos y comidas, sino se las esconden sistemáticamente. Por tanto, no hallarán los soldados españoles frutos del chañar en sus árboles, cuya utilidad como árbol frutal por lo demás, aparentemente no llegan a conocer y apreciar, al menos por entonces.

El testimonio de arqueólogos y naturalistas del siglo XIX.

Escuchemos a Eric Boman (1867-1924), notable viajero y arqueólogo sueco, en su obra: Antiquités de la région andine de la Republique Argentine et du désert d' Atacama, (Imprimerie Nationale, Paris, 1908). Recorrió este autor intensamente el territorio del Chaco y gran parte del Noroeste argentino familiarizándose, como pocos, con el modo de vida de los juries, atacameños y otras tribus argentinas del Chaco. Su valor testimonial ha sido particularmente reconocido por los investigadores argentinos.

"[El chañar] es uno de los árboles que hoy todavía tiene cierta importancia alimenticia y seguramente la tenía en mayor grado en la época pre-española. De las frutas de estos árboles se preparaban bebidas alcohólicas. Los indios del Chaco todavía se nutren durante cierta época del año, exclusivamente de la fruta del chañar" (E. Boman (1908), citado en Latcham, 1936: 48; destacado nuestro).

Sotelo Narváez refiere que en su tiempo los naturales del Tucumán tenían grandes algarrobales y chañarales, "de los que estaban llenos sus montes". (In Latcham, 1936: 48).

Nuestro Abate Juan Ignacio Molina, ya lo describe prlijamente y señala que "sus frutas son redondas como las del keule y de muy buen sabor y su madera es sólida, amarilla y de gran utilidad para ebanistas" (cit. en Latcham 1963: 49)."

Que observó el geógrafo Bertrand.

El geógrafo, notable viajero y descriptor del norte chileno Alejandro Bertrand, en su famosa obra: Memoria sobre las Cordilleras del desierto de Atacama i rejiones limítrofes (Imprenta Nacional, Santiago, 1885), señala:

... que en la Puna de Atacama los indios recogen la fruta del chañar "que es del tamaño de una guinda, de sabor dulce y refrescante; es alimento muy gustado por los indios atacameños, quienes hacen de él gran acopio para el invierno, conservándolo cocido", (cit. en Latcham, 1936: 49; subrayado nuestro).

La experiencia directa de Philippi en el desierto.

Rodulfo Amando Philippi es uno de los grandes pioneros entre los primeros viajeros del desierto de Atacama. Atraviesa el territorio atacameño desde la costa de Paposo hasta San Pedro de Atacama, en el verano de 1853 a 1854, acompañado por vaquianos atacameños. En su famosa obra: "Viage al desierto de Atacama" (publicado en Halle, Sajonia, 1860) tiene ocasión de conocer muy de cerca tanto el árbol como sus frutos, y sus formas de aprovechamiento por parte de los indígenas atacameños. En la notable reseña botánica de las plantas que conoce y describe cuidadosamente en el contorno del Salar de Atacama y sus pueblos aledaños señala textuamente:

He aqui nuestra traducción del latín:

90. Gourliea chilensis Clos. Gay II, p.218):

"Este árbol espinoso es muy frecuente junto al pueblo de Atacama (22º 26´lat. m. y 7.400 pies sobre le nivel del mar) y también junto a Chañaral Bajo y en el valle del río Copiapó. Para sus habitantes, sobre todo para los Atacameños, es [planta] utilísima. El fruto, por su tamaño color y sabor es más semejante a un dedo que cualquier otro fruto que yo haya conocido, pero [es] de carne más dura, más coriácea, la cual se adhiere al núcleo [o semilla]; no sólo se come estando maduro, sino también se seca y en las jornadas de viaje tanto a los hombres como a las mulas les resulta un alimento agradable. Los núcleos [semillas] son guardados con todo cuidado en el pueblo de Atacama. Son también molidos en los molinos y suministran una harina apta para los misms fines que el fruto, pero yo personalmente no la probé." (traducción y subrayado nuestro).

Análisis del aporte etnográfico de Philippi:

Si analizamos este hermoso texto, podemos concluir varias cosas, fruto de la paciente y esmerada observación personal del viajero alemán y de su amena y sostenida conversación con los arrieros atacameños durante el trayecto que le conduce a Peine:

a) el chañar es un árbol espinoso, sumamente abundante junto al pueblo de San Pedro de Atacama (vea fotos);

b) Para los atacameños representa una planta de enorme utilidad;

c) No sólo se le come en su estado de madurez, sino también se le guarda seco;

d) es utilizado en los viajes como alimento de hombres y mulas de carga;

e) En Atacama (pueblo) se le conserva y guarda con especial cuidado;

f) También se le muele y se hace harina de él.

Lo único que le faltó aquí agregar a Philippi -para ser totalmente exacto- , fue que de esta harina se hacía panes, tal como lo refieren explícitamente el cronista temprano Mariño de Lobera, descriptor del viaje de Almagro, refiriéndose a los atacameños de Jujuy y, en el siglo XX, hacia el año 1920, el geógrafo norteamericano Isaiah Bowman, como quedó dicho más arriba.

Conclusiones.

a) no puede dudarse de que los antiguos atacameños y aymaras, de las antiguas dos provincias chilenas de Tarapacá y Antofagasta, utilizaron y aún utilizan profusamente el fruto del chañar tanto como alimento y cocaví en sus viajes y desplazamientos, como comida en forma de pan o de bebida (aloja de chañar). Sobran los testimonios al respecto.

b) Las fuentes peruanas (antiguas o actuales) no se refieren a esa árbol frutal por no existir en sus ecosistemas.

c) La extensión y distribución máxima septentrional de esta especie alcanza hasta el valle del río Lluta. Tampoco penetró en la puna boliviana (El "Collao" de los españoles).

d) Los cronistas españoles que venían del Perú con gran acompañamiento de indígenas quechuas, no conocían, por tanto, este arbol y su utilidad alimenticia. Por tal motivo, no se refieren a él ni lo utilizan.

e) Los indígenas yanaconas de las expediciones hispanas, igualmente de raza y cultura quechua, tampoco reconocían esta especie como comestible. Si la hubieran conocido y utilizado, los españoles les habrían, de seguro, imitado en su uso y empleo, tal como aprendieron de ellos muchas otras costumbres alimenticias autóctonas (maíz, papas, ají, charqui de llamo, calabazas, zapallo).

f) En la zona atacameña y aymara ha seguido empleándose hasta el día de hoy, decayendo lentamente su popularidad al preferirse otros frutales de origen europeo, de mayor productividad y de mayor demanda en el mercado moderno.

g) El uso medicinal del arrope de chañar como excelente expectorante en casos de catarro o resfrío, es aún frecuente en la actualidad, particularmente en todos los pueblos de la zona atacameña y en la ciudad de Calama, tanto entre los grupos de raigambre indígena, como entre los mestizos.

(En construcción: falta agregar fotografías de semillas y del tronco de esta especie en la actualidad, lo que esperamos hacer, Dios mediante, en unos días más. 02/09/2011).

Rodulfo Amando Philippi y las neblinas costeras: un botón de muestra de su capacidad de observación .

2011-08-24T10:19:00.000-07:00

Nos proponemos en este nuevo capítulo del Blog aportar algunos ideas de este gran sabio alemán afincado en Chile a mediados del siglo XIX (llegó en el año 1851 a la región de Valdivia), sobre el influjo de las neblinas costeras o camanchacas sobre la vida vegetal de la franja litoral. El área sobre la cual don R. A. Philippi nos informa con gran prolijidad y detalle es más bien pequeña: se trata del área costera desde Taltal-Paposo hasta la Punta Miguel Díaz por el Norte (Coordenadas 24º 15¨S y 25º 26¨S respectivamente), es decir a lo largo de un trayecto de aproximadamente unos 130 km de franja costera. Philippi, por tanto no tuvo ocasión de conocer el sector extremo norte de la niebla (N. de Antofagasta, Iquique, Arica), por estar estos territorios situados ya en gran parte en territorio peruano de entonces, ni tampoco, la zona al Norte de la ciudad de La Serena sector del Cordón Sarcos (El Tofo, Chungungo). Tambien, aunque muy brevemente, nos informa sobre la escasa vegetacion y signos de vida presentes en el macizo de Cerro Moreno, hacia los lat. Sur.

Fig. 1. Elegante esquela de invitación extendida a académicos y amigos del sabio con motivo de cumplir éste los 90 años de edad (1808-1898), con la efigie del sabio alemán y firmada por prominentes figuras del país. En dicha ocasión se le hizo entrega de una medalla commemorativa y un libro con numerosas firmas de académicos adherentes al Acto, el que se realizó en la sede de la Universidad de Chile, (copiado de la reedición reciente del Viage al desierto de Atacama, 2008: Introducción, pág. li).

Fig.2. Foto del sabio tomada de Internet (Wikipedia).

Fig. 3. Fragmento ampliado de la esquela mostrada en nuestra Figura 1.

Fig. 4. Reproducción de una fotografía del sabio en la citada reedición de su obra, "Viage al desierto de Atacama", hecha en el año 2008, Introducción, pág. l.

En busca de primicias científicas en Philippi.

He podido dedicar algunas gratas horas a explorar y rescatar "perlas preciosas" ocultas en la obra magna de R. A. Philippi: su Viage al desierto de Atacama (Halle, Alemania, 1860). Realizado entre fines del año 1853 y 1854 con el apoyo decidido del gobierno chileno, esta epopeya en el desierto, en el por entonces "extremo norte" del territorio chileno, constituye una cantera de conocimientos y observaciones de primera mano, en una porción del territorio casi totalmente desconocida por entonces, salvo para audaces mineros, aguerridos cateadores o infatigables comerciantes atacameños. Allí campean una botánica riquísima, plena de especies nuevas que él mismo describirá minuciosamente, una zoología sumamente extraña, retazos de etnografía chilena con datos de primera mano sobre changos y atacameños, y, por fin, una mineralogía y geología producto de su observación directa y de los datos de terreno que le aportara su esforzado guia el cateador minero don Diego de Almeida, que a pesar de su energía, frisaba por entonces los 73 años.

La obra de Philippi: venero de sorpresas.

Debo confesar que cada vez que me sumerjo absorto en la obra de Philippi, encuentro nuevos atisbos, nuevos "descubrimientos" , nuevas sugerencias e incluso, nuevos desafíos para la investigación. Enemigo de la super-especialización, enfermedad crónica de los académicos del presente, Philippi se desenvolvía con igual maestría en botánica (que fue su principal expertise), en geología, mineralogía, zoología o geografía. Incluso incursiona con éxito en el campo de la lingüistica atacameña, aportándonos un vocabulario valiosísimo para el estudio de la por entonces moribunda lengua kunsa. Era un "naturalista", o sea un experto en "ciencias naturales" en el sentido más pleno de la palabra, de aquellos que hoy casi ya no existen en el planeta.

Pero era un "naturalista" que incursiona con el mismo interés y entusiasmo en el campo de la cultura humana, de la sociabilidad humana, del intercambio cultural. ¿Qué botánico o ecólogo hoy día se preocuparía de consignar un vocabulario de una lengua amazónica, en vías de extinción?. Ninguno, por cierto, por no tener la mínima preparación para ello. Pero Philippi lo intentó y lo logró, para gran júbilo de los antropólogos y de los lingüistas de hoy. En esto ciertamentre Philippi aventaja notoriamente a la inmensa mayoría de los cientificos de hoy, generalmente provistos de potentes "anteojeras" que le impiden ver "otras realidades" que no tocan directamente su pequeña parcela del saber. ¿Qué entomólogo de hoy se preocuparía de describirnos con detalles y minucias, el modo de vida de los changos junto a Paposo?. Philippi lo hizo, lo hizo bien y le estamos agradecidos por ello.

Un sabio que ve la realidad en todas sus dimensiones.

Y esta capacidad de captar y entender todo lo que ve a su paso, lo convierte en un testigo extraordinario, capaz de ofrecernos una fotografía viviente y palpitante del paisaje de su época y de los seres vivos, incluyendo los grupos humanos, que lo habitaban entonces. Para nosotros, Philippi fue a no dudarlo, un notabilísimo eco-antropólogo, pues supo entender a los grupos humanos que conoció y trató en su memorable viaje en el contexto de su propia "morada" terrenal: la totalidad de su eco-sistema. Con el mismo ardor y simpatía nos habla del meteorito de Imilac, de los petroglifos cerca de San Bartolo , de las mujeres que han quedado solas en Peine, mientras sus maridos andan lejos cazando chinchillas, o de sus arrieros atacameños y sus mulares. Todo lo dibuja y/o describe minuciosamente. Nada escapa a su ojo perspicaz.

El estudio de la Naturaleza.

Nos proponemos aquí extractar y reproducir algunas de sus ideas y comentarios a propósito de la camanchaca costera y sus efectos benéficos en la vida natural obtenidas en el extremo sur de la provincia de Antofagasta. Estas frases corresponden a aquella parte de su obra dedicada a la descripción de las numerosas especies botánicas que colectó durante su viaje y que, como era habitual en su época, fueron por él redactadas en lengua latina. Antes de entrar en materia, sin embargo, queremos dar a conocer al público en general y a nuestros estudiantes un documento extraordinario del sabio, que con el título de "El estudio de las ciencias naturales" se conserva hoy , escrito de su puño y letra, en la Liga Chileno-Alemana.

La naturaleza obra y reflejo de la grandeza divina.

Este texto, de una riquísima enjundia, es poco conocido y ha sido muy poco comentado entre los círculos académicos actuales, tal vez por el hecho de rezumar una fe profunda en Dios, fe que su estudio de la naturaleza no hizo sino profundizar y aquilatar. La ciencia actual acerca de la Naturaleza, cada vez más secularizada a partir del Renacimiento y aislada de sus raíces espirituales y religiosas, no suele hacer mención de su autor contentándose con escrutar sus secretos más profundos, los que reconoce cada vez más recónditos y maravillosos. Ha dejado en manos de la Filosofía y de la Teología el hurgar en pos de sus orígenes más íntimos y secretos.

He aquí el texto escrito por Philippi con su cuidada y exquisita caligrafía:

Fig. 5. Este texto, aunque consta sólo de 16 líneas, es una hermosa y emotiva oda al Creador, una elegía a las obras de la Naturaleza como salidas de las manos de un Dios omnipotente. Fiel reflejo de la profunda convicción religiosa de su autor quien ve en todo momento la acción divina entre sus creaturas.

Las nieblas costeras y sus efectos sobre la flora local.

En el texto latino que señalamos aqui, anota Philippi sus observaciones so0bre las neblinas costeras o camanchacas.

Fig. 6. Extracto de la sección "Florula atacamensis seu enumeratio plantarum in itinere per desertum atacamense observatarum", (págs. 175-180 del original de 1860, publicado en Halle, Sajonia).

Traducción nuestra.

"En la flora del desierto de Atacama debemos distinguir tres regiones: es decir, la litoral, la paposana y aquella del interior del desierto. Las plantas litorales nunca se alejan mucho del mar, buscando las partes salinas o la humedad del aire o del suelo. Bajo el nombre de la región paposana comprendo yo [las áreas] donde en una elevación entre los 500 y 1.000 pies [ esto es, entre los 100 m y 300 m) sobre el nivel del mar y durante nueve meses al año, se ven suspendidas fuertes nieblas [nebulae] y caen lluvias tenues a las que los españoles llaman "garruga" [sic por garúa] como también hay pequeñas vertientes en estrechos valles o entre las rocas donde se crea una vegetación bastante rica. Pero resulta muy curioso el hecho de que ni hacia el Norte de estas región [de Paposo] ni tampoco hacia el Sur donde las condiciones físicas de la costa parecen ser las mismas, las montañas del litoral gozan del mismo beneficio de las neblinas y de las lluvias, de las que depende la vegetación...." (1860: 177, edición 2008: 228).

En otro lugar, denominado Agua del Clérigo, anota Philippi:

"En las dos noches que pasamos cerca del Agua del Clérigo [25º 25´S] cayó una neblina densa y aún garúa. Esto sucede en la costa a cierta elevación, casi todos los días, durante nueve meses al año, y explica la abundancia comparativa de la vegetación" (edición 2008: 30). (Nota: el fenómeno ocurre a mediados del mes de Enero del año 1854).

Philippi trepó solo a los cordones de cerros del macizo de Cerro Moreno partiendo de Mejllones, visitando de paso algunas antiguas guaneras del área. Según el mismo lo relata (edición 2008: 44) la ascensión fue durísima y el resultado de sus pesquisas en ese sector norte del macizo, fue más bien magro. Algo le llamó muchísimo la atención: la presencia de senderos de guanacos (Lama guanicoe) hacia los 500 m de altitud allí donde nos dice no había planta alguna viviente.

Lo relata del modo que sigue:

"No había en todo ese trecho el menor vestigio de una planta o de un insecto, pero si millares de caracoles [i.e. conchas] vacíos del Bulimus xerophilus Ph. ¿Dónde viven estos caracoles y qué comen?, Creo que durante todo el tiempo de sequía se esconden en la tierra, saliendo sólo cuando el aire está humedo para comer los líquenes que cubren a menudo los fragmentos mayores de granito. Tal vez hay también en los meses de invierno neblinas en estos cerros, que producen una vegetacion efímera de plantas anuales, plantas con cebollas, etc. ..." (edición 2008: 44; destacado nuestro).

Y un poco más allá, agrega:

"En esta loma me tope con el sendero que toman los guaneros para llevar la leña de quisco de la cumbre del morro a Angamos. Este morro se levanta en forma de un pequeño cono de una grada elevada como 650 metros. En esta altura, se muestra alguna vegetación: quiscos del género Cereus, la Eulychnia brevifolia....Muchas matas estaban enteramente secas. Me admiré mucho de encontrar aquí rastros y estiércol de guanacos. ¿Hay acaso más vegetación en los meses de invierno?. Me sentí demasiado cansado para subir el último cono, que era muy parado, y me contenté con rodearlo ...." (edición 2008: 45; destacado nuestro).

Philippi roza, sin alcanzar a verlo, el extremo septentrional del oasis de niebla de cerro Moreno.

Lástima grande que el viajero no hubiera podido avanzar hasta la cima mayor del macizo del Cerro Moreno, que se encuentra hacia los 3.560 pies de altitud y a unos 39 km en línea recta hacia el sur. Hubiera así tenido a la vista el sector extremo sur del macizo donde, a barlovento, entre los 800 a 900 m de altitud, se da una rica y variada vegetación con presencia de verdaderos bosquecillos de centenares de enormes Eulychnias totalmente cubiertas de líquenes o "barbas de viejo". Esta zona la visitamos en agosto del año 1964 y en ella nos tocó ver pastando a cuatro ejemplares de guanacos, entre ellos un chulengo (Larrain, H. cita en Etnogeografia, Colección de Geografía de Chile, Instituto Geográfico Militar, Vol. XVI, 1984: 69). Aquí su alimento principal eran, a lo que creemos, las hermosas formaciones de líquenes colgantes, casi siempre presentes en los cactus elevados.

En otras palabras, Philippi visitó muy de pasada el extremo norte del macizo de cerro Moreno, sin alcanzar su cima y, lamentablemente, tampoco llegó a conocer el oasis de niebla propiamente tal. Éste, y su enorme riqueza de especies vegetales, líquenes e insectos, especialmente tenebriónidos, se encuentra exactamente a casi 40 km mas al sur, y a altitudes visiblemente superiores a las alcanzadas por el explorador en aquellos primeros dias de enero del año 1854.

Las neblinas costeras según lo verifica Philippi.

a) duran unos nueve meses en el año. Pueden ocurrir incluso hasta el mes de Enero.

b) mojan la franja del litoral desde los 100 m hasta las cimas de los cerros algunos de los cuales se elevan hasta los 1.000 m. de altitud;

c) adquiere la forma de una fina llovizna, frecuentemente durante la noche;

d) ocurren solamente en la estrecha franja litoral pero pueden penetrar por las partes bajas de algunos valles hacia el interior;

e) permiten la presencia de una variada vegetación y de algunas pequeñas aguadas, de agua dulce, situadas entre los 250 y 300 m de alltitud s.n.mn.;

f) su presencia queda restringida sólo a algunos sectores de la costa, lo que motiva su gran sorpresa.

g) su máxima densidad corresponde al área de Paposo donde el investigador encuentra y clasifica gran cantidad de especies vegetales, no pocas de ellas nuevas para la ciencia mundial y que portan su nombre (Phil).

h) La neblina es densa y mojadora sólo a partir de cierta elevación por sobre el nivel del mar.

(capítulo en elaboración; 23/08/2011).